Заливка опалубки: какая конструкция лучше

Ни одна стройка не обходится без бетонирования, а где бетонный раствор – там и опалубка. Особенного внимания заслуживает конструкция, используемая при изготовлении фундамента. Ведь от её надёжности во многом зависит качество основания для дома.

Заливка опалубки может вызвать следующие проблемы:

распирание при бетонировании;
частичное разрушение;
локальные протечки бетонной смеси.

Чтобы избежать этого и узнать, из чего изготовить конструкцию надежно и дешево и какие требования кней предъявляются, воспользуйтесь практическим опытом экспертов сайта FORUMHOUSE.

Материалы для опалубки

Опалубка – это заранее подготовленный каркас для заливки фундамента. Основная задача опалубки – удерживать фундамента в нужном месте заявленной формы до его застывания. Установка опалубки является обязательным этапом монтажа фундамента дома или любой другой постройки, требующей наличие фундамента. Перед тем, как приступить к изучению технологии установки опалубки, рассмотрим виды материалов, используемых для возведения каркаса. Наиболее распространены следующие материалы для опалубки:

Опалубка из металла. Металлическая опалубка монтируется из листов стали толщиной до 2 мм. Преимущество металлической опалубки в простоте работы с ней, а также в гибкости и пластичности. Стальной лист легко гнется, что позволяет получить опалубку (а, следовательно, и фундамент) нужной формы. Особенно важна эта особенность при желании закруглить углы фундамента. Недостаток металлической опалубки в цене, при общей экономии бюджета строительства опалубка из металла вам не подойдет.

Вам могут пригодиться

Опалубка из железобетона. Железобетонная опалубка удобная, практичная и пользующаяся популярностью. Но, помимо высокой цены, обладает одним существенным недостатком: большой вес плит обязывает хозяина постройки нанимать бригаду работник со специальной подъемной техникой. Однако, использование железобетона в качестве опалубки экономит количество бетона, который потребуется на этапе заливки фундамента. Получается, что на одном этапе финансовые потери больше, на другом – меньше.
Опалубка из пенополистирола. Пенополистирольные блоки для опалубки производятся промышленным способом, и в этом заключается их главное отличие и преимущество. Собрать опалубку из пенополистирола – просто и быстро, блоки крепятся друг с другом посредством специального паза-замка. Единственный минус блочной опалубки в высокой стоимости материалов.

Опалубка из древесины. Деревянная опалубка возможна из различных видов древесины: в ход идут и листы деревянной фанеры, и ОСБ плиты, и даже обычные доски. Преимущество опалубки из древесины – дешевизна, если сравнивать этот вид материалов с выше перечисленными. Кроме того, монтаж деревянной опалубки не сложен и интуитивно понятен, справится любой мужчина, имеющий опыт столярных работ. Однако, деревянная опалубка имеет и недостаток: ее необходимо качественно укреплять, особенно в местах увеличения толщины заливаемого бетона.

Материалы для изготовления опалубки

При изготовлении опалубки для фундамента используют следующие материалы:

Металл

Металлическую опалубку используют при строительстве ленточных и монолитных фундаментов. Арматуру приваривают к листам, для увеличения жесткости основания. Листы металла берут толщиной не больше 2 мм.

Конструкция для опалубки

Главное достоинство опалубки из металла — удобство и гибкость (металл легко согнуть и придать нужную форму). К недостаткам материала относится высокая цена.

Железобетон

Железобетонная опалубка довольно дорогая. Состоит из бетонных плит разной толщины. Применение железобетонных плит позволит сэкономить на бетонном растворе, без потери прочности фундамента.

Плиты не всегда имеют нужный размер. Поэтому промежутки и пустоты перекрывают, устанавливая дополнительные распорки, что не очень удобно.

Для установки тяжелых бетонных блоков используют подъемный кран.

Пенополистирол

Несъемная опалубка из пенополистирола

Несъемная опалубка из пенополистирола. Виды.

Блоки пенополистирола хорошо поддаются обработке и просто монтируются. Трудности возникают при сборке углов и закруглений. Несмотря на практичность и высокое качество, цена на материал завышена.

Подручные материалы

Опалубка для фундамента из подручных материалов

В частном строительстве, например при возведении бань или хозяйственных построек, пользуются подручными средствами, чтобы снизить затраты на материал до минимума.Опалубка возводится из шифера, поддонов и профлиста. Однако, собрать каркас без щелей из подобных материалов трудно. Поскольку остается риск, что раствор будет протекать сквозь щели. Несущая способность подобной конструкции невысокая. Этот вариант подойдет только для малогабаритных сооружений.

Древесина

Заливка опалубки из древесины

Самый распространенный материал в частном строительстве т. к. доступный и недорогой. Для возведения деревянной опалубки используется листовая фанера и доски. Во время сборки каркаса, материал не требуют применения сложных инструментов или техники. При больших размерах фундамента, усиливают прочность опалубочной конструкции за счет дополнительных упоров.

Готовые решения

Готовый вариант

Сегодня в магазинах есть уже готовые решения. Такая опалубка имеет целый ряд преимуществ:

мастеру не придется тратить время на изготовление конструкции;
опалубка, сделанная в производственных условиях, не имеет погрешностей;
такая конструкция намного прочнее;
готовая опалубка может быть деревянной или металлической;
мастер может заказать конструкцию согласно собственным расчётам.

Готовая опалубка, конечно, будет стоить не дешего. Но при этом мастеру не придется работать и вымерять все комплектующие. Исправление недочетов, вызванных использованием некачественных планок, может обойтись дороже.

Опалубка для ленточных и столбчатых фундаментов

Существует много вариантов технологии сооружения конструкции. Одним из них является предлагаемая нами инструкция как сделать опалубку:

Сначала следует определить размеры траншеи. По ним и сколачиваются щиты, например из обрезных досок. В качестве вертикальных стоек применяются такие же доски или рейки. По длине щиты должны быть не более 3-4 м. Для крепления рекомендуется пользоваться гвоздями.

Читать еще: Как клеить гидроизоляцию фундамента?

Щиты заводятся в котлован и устанавливаются подпорки с обеих сторон с шагом 50-70 мм. Нижнюю часть фиксируют колышками или распорками. Колышки вбиваются в траншее в угловых зонах. Между ними протягивается бечевка по большей высоте в сравнении с наземным участком фундамента.

В дно следует вбить колья под уровень. Вбивать можно и под отвес. При этом следует исключить риск горизонтального движения. Щиты ставятся в ряд и крепятся для временной фиксации к вертикально стоящим колышкам. Затем устанавливаются щиты второго ряда.

Необходимо взять металлические прутья или рейки из дерева или пластика. Их используют в качестве горизонтальных распорок в межщитовой зоне. Шаг крепления распорок 100 см.

По требуемой ширине оба ряда щитов соединяются рейками в верхней части конструкции. Промежутки между рейками до 50 см. При более высокой надземной части фундамента (свыше 50 см) доски с шагом через две скрепляются проволокой, которую надо зафиксировать к поперечинам вертикального размещения.

Подпорки для щитов ставятся последовательно. Снизу они фиксируются колышками, а снизу – прибитым на щит деревянным упором. Чтобы обустроить вентиляционные продухи и отверстия в фундаменте, сверху конструкции опалубки вставляются обрезки труб из пластика.

После сооружения необходимо проверить конструкцию и внести исправления. В результате необходимо получить систему щитов, как это видно на фото опалубки для фундамента.

Земляные подготовительные работы для установки опалубки

Расчётные размеры дома в соответствии с чертежами переносятся на подготовленный земельный участок. Предварительно на нём уже должен быть удален плодородный слой почвы и выровнена площадка под всё пятно застройки. Необходимые параметры для траншеи под фундамент размечаются посредством колышков и шпагата.

Особенно важно выверить площадку под фундамент по уровню в горизонтальной плоскости

В прорытой под фундамент траншее лишний грунт удаляется, боковые стены выравниваются, а дно утрамбовывается и устилается «подушкой» из песка и щебня толщиной 20–30 см. Обязательно выполняется послойная трамбовка и проливание водой, чтобы придать засыпке прочность, сравнимую с «материнским» грунтом.

В момент обустройства подушки на дне траншеи закладываются стальные коммуникационные «гильзы». Для них применяются обрезки труб диаметром на порядок больше, чем проектируемые трубы водопровода или канализационного водоотведения. При необходимости закладываются гильзы для вентиляции подполья или подвала. Диаметр гильз для продуха составляет от 40 до 100 мм в зависимости от площади дома и параметров каждого вида подводимой коммуникации.

Привычную песчано-гравийную подушку вытесняет из строительства бетонная подготовка. Дно траншеи или котлована сравнивается стяжкой из тощего бетона

Песочно-щебневая «подушка» покрывается гидроизоляционным слоем. Для этого используются рубероид или водоотталкивающие мастики. Иногда на дно траншеи укладывается утеплительный материал.

Основной задачей опалубки является создание и поддержание формы железобетонной конструкции. Поэтому она должна:

Справляться с нагрузкой, оказываемой бетонной смесью;
Сохранять определенную проектом форму;
Сохранять изолированность, не допускать просачивания бетонного раствора наружу, грунтовых вод извне;
Предоставлять удобный доступ для проведения работ;
Легко собираться и при необходимости разбираться.
Придает ровную текстуру поверхностям.

В качестве ресурса для производства опалубки применяется дерево, металл и даже пластик. Конструкция представляет собой каркас, обеспечивающий фиксацию залитого бетона до его превращения в застывшую основу под дом. Разница в том, будет ли опалубка для фундамента демонтирована после застывания смеси, либо станет ее неотъемлемой перманентной частью, постоянно обволакивающей стенки конструкции. Разберем подробнее существующие модификации.

Как делается опалубка для фундамента несъемного типа?

Несъемная конструкция легко и быстро возводится, а по окончании бетонных работ сохраняет свое положения, становясь фрагментом основания наряду с арматурным каркасом и смесью. Как правило, возводят форму из того, что есть – древесно-стружечных или древесно-волокнистых плит, листов пенополистирола, самые “рукастые” варя ее из металла.

Для некоторых модификаций опорных конструкций, а именно столбчатых свай, используют трубы, комплектующие тело сваи. Основные преимущества несъемной технологии обустройства:

Дополнительная жесткость конструкции;
Уменьшение земляных манипуляций после застывания раствора;
Отсутствие необходимости в дополнительных опорах и распорках при подготовке.

Разберем различные виды несъемных конструкций по сырью:

Смонтировать систему для заливания бетонной смеси возможно из разных материалов. Выбор зависит от типа фундамента, его длины и ширины.

Металлическая. Сырьем, как правило, служит сталь сечением 1 – 2 миллиметров. К преимуществам относят универсальность, способность стали гнуться, соответственно, принимать искомую конфигурацию. К тому же, плотность обеспечивает полную изолированность. Существует возможность приварить армокаркас непосредственно к внутренней части изделия. В случае расположения части фундамента выше уровня земли, цокольная часть легко обрабатывается. Недостатком считается высокая стоимость применения метода.
Железобетонная, в основе которой ЖБ плиты. За счет достаточно объемного сечения даже не самых больших плит, значительно сокращается расход бетонной смеси для заливки без потери качества фундамента. Железобетонная опалубка обойдется дороже, зато стоимость заливки фундамента выйдет дешевле. Отрицательной стороной выступает также габаритность и стандартизированность плит. Их необходимо транспортировать, укладывать, а при несоответствии с проектной глубиной – искать пути наращивания высоты.
Из пенополистирола. Продуктивность метода заключается в легкости стыковки листов, соединяющихся по принципу мозаики или конструктора. Материал без проблем принимает нужную конфигурацию, не пропускает влагу за счет плотной структуры, к тому же, служит неплохим утеплителем (изначально пенополистирол был предназначен непосредственно для утепления стен и полов). Однако способ считается не самым дешевым.
Деревянная, самая распространенная, привычная глазу. Причина тому – невысокая стоимость, обширное распространение ресурса, легкость возведения и возможность монтажа без применения специализированных приборов. В монтаж используют фанерные листы, доски, многослойные плиты, склеенные древесной стружкой. Единственным минусом считается довольно частое возникновение необходимости создавать вспомогательные подпорки, распорки, прочие связующие конструкции.

Читать еще: Как сделать полукруглую опалубку для фундамента?

Особо пытливые умы возводят опалубку из того, что попадается под руку – различных кровельных, облицовочных и отделочных элементов, труб или любого сырья, который сможет препятствовать вытеканию раствора и принимать нужную конфигурацию. Данный способ самый дешевый, но достаточно кропотливый в монтаже. Очень сложно достичь желаемой герметичности, существенно снижается способность справляться с давлением от раствора и движений почвы. Рекомендуется прибегать к способу в случаях возведения легких, малых построек – беседок, заборов.

ОПАЛУБКА ДЛЯ ФУНДАМЕНТА: ТИПЫ КОНСТРУКЦИЙ

Сооружение отличается не только по материалу, но и по конструктиву. Несъемная система – подобную опалубку устанавливают на начальном этапе и оставляют на всё время эксплуатации постройки. Чаще здесь фигурируют блоки из железобетона или пенополистирола. У подобного типа имеются достоинства: экономия времени на разбор опалубки, дополнительная изоляция от звуков и холода. Второй тип съемный, в момент абсолютного застывания бетонной смеси, конструкцию демонтируют. Достоинство у системы имеется, её можно использовать повторно для другого пятна застройки. Чаще используют деревянную, пенополистирольную или металлическую конструкцию. Монтаж съемной опалубки самый легкий. В арсенале работников имеется третий тип – скользящий. Система представляет из себя мягкий переход в стены постройки. Возведение начинают с заливки фундамента, затем постепенно слоями делают стены. Минус конструкции – её невозможно соорудить самостоятельно, стоит обратиться к специалистам. Четвертый тип – комбинированная система фиксации бетонной смеси. Его применяют в исключительных случаях (сыпучая почва). Представляет из себя коллаборацию из съемных, несъемных частей. Внешняя часть собирается из деревянных материалов, внутренняя – из пенополистирола. Достоинства комбинированного типа: фиксация фундамента, теплоизоляция дома.

Как сделать опалубку для фундамента своими руками: последовательность работ

Первым шагом становится проведение процедуры инженерно-геологических изысканий. Полученные данные дают представление о глубине залегания твердого несжимаемого пласта, уровне грунтовых вод, характеристиках грунта и прочих особенностях местности, от которых зависит выбор технологии монтажа. Затем составляется проектная документация, включающая план фундамента, смету на работу с полным перечнем необходимых ресурсов и привлекаемой техники. Наличие чертежей обязательно, сделать их возможно самостоятельно. Из данных понадобится длина постройки по периметру, показатель необходимо умножить на два. Следом прибавляем к сумме длину перегородок и фундамент в ширину. На всякий случай, закладываем около пяти или десяти процентов на просчеты и ошибки.

Лишь следом можно приступать к выполнению работ по выемке земли. Траншеи должны быть больше толщины стен дома. При использовании съемной опалубки выемка должна превышать разрез пирога стен, пространство затем засыпается землей.

В случае использования несъемной конструкции, траншея подгоняется под ее габариты, форма опускается на нужный уровень. В нее погружается армокаркас, который заливается бетонной смесью. Спустя примерно месяц опорное поле готово к продолжению строительных работ.

Как сделать опалубку под фундамент из дерева: причины популярности

Разберемся в природе постоянной актуальности технологии. Вынимающаяся разновидность, несмотря на появление новых аналогов, стабильно привлекает большинство застройщиков. Изначальная цена на сырье достаточно велика. Возможность многократного использования или применение впоследствии для других целей возмещает затраты. На современном строительном рынке появилась услуга по прокату форм, что не только экономит деньги, но и не заставляет думать, как применить ее впоследствии.

Важно позаботиться о грамотности обустройства углов и арматурных связей в них. Бетонная смесь оказывает значительное давление на стенки конструкции, при большом объеме обеспечьте стабильность положения. То есть форма всегда должна оставаться в вертикальном расположении. Избегайте щелей. Если они образуются, поддерживайте изоляцию побочными элементами (целлофаном, полиэтиленом), чтобы бетон не просочился в грунт, а грунтовая вода не подмывала сооружение.

При разметке опорного поля на участке в угловые края предполагаемой конструкции погружаются деревяшки, к которым присоединяются щиты, служащие стенами. Постепенно эти щиты закрывают все стороны, образуя единую форму. Обратите внимание, угловые деревяшки должны остаться вне формы, так как залитый бетон не должен иметь выемки после снятия обвязки.

Как сделать опалубку для фундамента из пенополистирола своими руками

Технологи появилась на строительном рынке сравнительно недавно, стоит дороже предыдущей, поэтому не особо распространена среди застройщиков. Важно не путать пенопласт с пенополистиролом. Сырье используется идентичное, однако способ производства абсолютно иной. Пенопласт не обладает герметичностью, не выдерживает температур, поэтому используется его более прочный аналог.

Опалубка из пенополистирола проста. После закупки блоков, можно сразу приступать к монтажу. Роют траншею, сыплют песчаную подушку в углубление, укладывают гидроизоляцию. В ключевые узлы возводимого строения устанавливаются арматурные прутья, они обсаживаются блоками из выбранного материала, которые между собой соединяются специальной пеной или скобками из стали. Возможно обустройство не только фундамента, но и строения в целом. Крепление “шип – паз” не только препятствует утечке бетона, но и делает стенки безупречно гладкими. В завершении монтажа необходимо оставить отверстия под вывод, ввод коммуникаций.

Материал сравнительно способен выдержать меньшее давление, нежели дерево или металл. Поэтому, при большом объеме заливаемого раствора, форма усиливается вспомогательными приспособлениями, сдерживающими напор.

Читать еще: Как сделать расчет фундамента на опрокидывание

Как сделать опалубку под фундамент: порядок расчета

Во многом порядок расчета основывается на эксплуатируемом материале. Постараемся обрисовать наглядный образец просчета при выборе популярнейшей формы на основе дерева. Классической длиной считается шестиметровая доска с шириной до 150 миллиметров, толщиной в 25 миллиметров. Вычисляем периметр основания и делим его на 6 метров (длину доски). Высоту стенки базиса делим на ширину купленной доски. Дополните полученную сумму стоимостью материалов для крепежа, распорок и усилений и прочие побочные приспособления типа гвоздей, скобок и при необходимости аренды или покупки техники и приспособлений. Как правило, среднестатистический дом обходится опалубкой стоимостью примерно 10 тысяч рублей.

КАК СДЕЛАТЬ ОПАЛУБКУ ПОД ФУНДАМЕНТ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

Осуществить подобный базис вручную невозможно. Понадобится специализированная техника, способная произвести монтаж блоков. Дно готовой траншеи засыпают песком и галькой. Затем устанавливают блоки с заранее проделанными отверстиями под арматурный каркас, который связывают между собой для дополнительной надежности. ЖБ брикеты укладывают внахлест в высоту (несколько слоев). По итогу окончания работ верхние блоки покрывают армирующей стяжкой, фундамент готов к возведению базиса.

ВЫВОДЫ

Независимо от вида конструкции нужно соблюдать технологию: производить верное армирование, бетонирование. Правильная последовательность работ – залог надежности. Экономить на этапе возведения базиса нерационально. Дешевые или неподходящие стройматериалы могут послужить катализатором проседания дома. Худшим раскладом будет обрушение постройки, так денег придется вложить в два раза больше. Оптимально сразу закупать качественные и нужные вещи. Поговорка «скупой платит дважды» уместна в подобных случаях. Монтаж опалубки требует пристального внимания, в будущем от него напрямую будет зависеть основание постройки. А правильно подобранный фундамент – это основа дома, в котором будут жить еще ваши внуки. Советы, описанные в статье, помогут Вам. При возникновении трудностей обратитесь за помощью к специалистам.

Материалы для изготовления опалубки

Фундаментная опалубка может быть сделана из разных материалов.

Металл

Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкции применяются стальные листы толщиной 1-2 мм.

Опалубка из металла прекрасно подходит для обустройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. Арматуру можно будет приварить непосредственно к листам опалубки, что поспособствует увеличению жесткости фундамента.

Главным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы можно без особых проблем выгнуть под требуемую форму бетонного основания.

Основным же недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость , если сравнивать с другими существующими вариантами.

Железобетон

Сравнительно дорогая разновидность опалубки.

Такая опалубка обустраивается из бетонных плит.

В зависимости от толщины используемых плит, при заливке фундамента можно будет несколько сократить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на строительстве основания без ухудшения прочностных и прочих важных характеристик конструкции.

Среди недостатков нужно отметить большой вес плит , что требует привлечения специальной техники для их установки.

При этом если опалубка делается из готовых плит и размеров одного элемента не хватает, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом отразится на итоговой стоимости конструкции.

Пенополистирол

Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки предельно просты в монтаже. Их можно безо всяких проблем обрабатывать под требуемую форму.

Главные недостатки – трудности на этапе подбора определенных элементов конструкции (обычно это закругления и углы) и сравнительно высокая стоимость.

Подручные материалы

Для сборки опалубки можно использовать разного рода подручные средства: шифер, профлисты и прочие подходящие материалы, из которых можно сделать конструкцию необходимой формы без щелей в стенках.

Главным и по большому счету единственным заметным преимуществом такой опалубочной конструкции является ее дешевизна.

Среди многочисленных недостатков особого внимания заслуживают следующие моменты:

сложность сборки;
риск утечки залитой смеси;
низкие показатели несущей способности;
необходимость использования дополнительных расклинок и опор.

Такая опалубка подходит только для небольших построек.

Древесина

Наиболее популярный вариант. Чаще всего применяются листовая фанера и доски.

К преимуществам нужно отнести доступность и сравнительно низкую цену материала. Деревянные элементы просты в монтаже – все мероприятия выполняются без применения труднодоступных и сложных в обращении инструментов.

Главный недостаток – необходимость использования в некоторых ситуациях дополнительных элементов для усиления конструкции. К такой необходимости чаще всего приводит различность размеров используемых материалов.

Деревянные опалубки являются наиболее популярными и одними из самых легких в сборке вариантов, поэтому новичкам рекомендуется отдавать предпочтение именно таким конструкциям.

Перед началом строительства опалубки обязательно выполните расчет.

Установка опалубки для фундамента своими руками

Все горизонтальные и вертикальные части конструкции выставляются по уровню или используется строительный нивелир.

Поэтапная последовательность действий:

монтаж вертикальных стоек;
навеска и крепление щитов;
установка упоров и соединение верхних краев.

Щиты на вертикальные бруски навешиваются так, чтобы между ними не появлялись щели больше 5 мм, через которые будет утекать влага из бетона. Упоры и раскосы ставятся для укрепления опалубки, используются доски или бруски.

Опоясывающий каркас ставится в два яруса, внизу (высота 10 см) он воспринимает первоначальную нагрузку от бетона, а вверху (40 см) одновременно предохранят щиты от расползания в стороны. Внутренняя поверхность опалубки застилается полиэтиленом от протечек и впитывания влаги в древесину.