121 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как расколоть камни: секреты профессионалов

Весь рабочий процесс имеет несколько обычных:

  1. Выройте маленькую ямку в земля и поместите в нее ваш камень. Это нужно первым делом в защитных целях, потому как сможет помочь уберечь от рикошета во время удара.
  2. Приготовьте кувалду и ударьте по максимуму по самому центру камня.
  3. Удар должен быть четким и как можно больше крепким и хлестким. Чтобы достигнуть этого, необходимо применять добавочную ручку, прикрепленную к главной.
  4. Не нужно надеятся, что первый удар будет успешным! Быстрее всего, вам потребуется ударить еще пару раз, но в первую очередь в все то же самое место.
  5. Если глыба не разбилась, вам следует его перевернуть на обратную сторону и повторять действия.
  6. Как только раскалывание случилось, следует по максимуму поровнять поверхности осколков при помощи молотка.

Разбиваем камень вручную зубилом

Нюансы! Если вы дома не держите кувалду и достать ее негде, можно использовать зубило или обычный тяжеловесный молоток с короткой ручкой. Касательно зубила, то желательно, чтобы оно было с наконечником из твердосплавного металла, поскольку должно выдержать удар по очень крепкому камню.

Советы для правильного раскола дикого камня своими руками:

  1. Булыжник, особенно, крупный, помещается в земельную ямку.
  2. Зубило приставляете к камню, и молотком наносите поступательные удары, перемещая зубило по мере того, как булыжник начнет колоться.
  3. Дикий булыжник начинает раскалываться как минимум через 10 ударов.
  4. Никогда не забывайте о правилах безопасности. Их соблюдение позволить уберечь своим руки-ноги. Используйте рукавицы (например, брезентовые или строительные краги), а на ноги желательно большие сапоги. Для безопасности лица наденьте маску для сварки.
  5. Самое важное! Побеспокойтесь о том, чтобы рядом с вами не стоял кто-нибудь из домашних (родных и животных) и не пострадал от осколков или рикошета.

Самый лучший способ научиться эффективно как резать камень и придавать ему форму — это практика, практика и еще раз практика. До тех пор пока вы не научитесь распознавать, где в точности нужно бить по камню и с какой силой бить по нему, для вас каждый раз будет трудно разбить его в нужном месте. Но как только вы набьете руку, вы будете точно знать, куда поставить зубило и насколько сильно ударить, чтобы получился совершенный по форме краеугольный камень. Таким образом, ваша работа будет продвигаться значительно быстрее.

Рекомендуем вам взять несколько камней и немного попрактиковаться на их обтесывании, пользуясь обоими концами кирпичного молотка, а также молотом для работ по камню и разными стамесками. (Не переводите напрасно хорошие камни, такие как натуральный краеугольный камень, и не делайте прямые углы на круглых камнях!) Не забывайте всегда надевать очки безопасности и защитные перчатки, когда будете разбивать камни или придавать им форму.

Как выбрать камень для разрезания

Песчаник или известняк обычно легко разбить молотком. Плотные камни, такие как гранит — разбивать трудно и обычно для этого нужны молот каменщика и стамеска. Если вы строите колонну, для чего потребуется много краеугольных камей, старайтесь не брать крепкие камни. Для более толстых камней, толщиной свыше 6 см, вам понадобятся стамеска и молот каменщика. Когда вам нужно будет обработать камень стамеской, выбирайте камни, однородные по цвечу как снаружи, так и изнутри. Внешняя и внутренняя поверхность некоторых камней, валунов в частности, различаются по цвету.

Использование молотка

Молоток каменщика имеет острый и тупой конец. Тупой — применяют для отбивания больших кусков с камня, а острый — для тонкой отделки краев. Например, если у вас имеется длинный камень в 25 см, который вы хотите укоротить до 20 см, ударьте тупым концом, чтобы разом снять 2 см. Камни часто не раскалываются так, как вам хочется. Самый лучший совет относительно раскалывания камней, — возьмите несколько камней и посмотрите, как действует тупой и острый конец молотка.

Обработка с помощью зубила

Зубило (стамеска) это мой любимый инструмент и вероятно, наиболее универсальный. Его можно использовать для всякого рода обработки и подгонки, для откалывания больших кусков камня вдоль края, чтобы уменьшить размеры камня, для сбивания выпуклостей, из-за которых камень не может лечь плотно, а также для придания камню квадратной формы или подравнивания краев, чтобы они могли правильно укладываться.

Также пользуются зубилом для разрезания облицовочных камней для колони, очагов или поддерживающих стен, а также для нарезания краеугольных камней для колонн или окантовки стен. Зубило для каменщика — это то же самое, что стамеска для работы по дереву для столяра; вы пользуетесь им, чтобы аккуратно снимать тонкие куски камня за одни прием, так, как плотник или столяр снимает с дерева несколько стружек в один прием. Сложность использования стамески (зубила) в том, что вы сначала должны представить, как вы хотите, чтобы камень разбился, а затем взять соответствующее зубило под соответствующим утлом, чтобы получилось так, как вы задумали.

Держите зубило под углом от 45 до 60° во время работы, нанося резкие удары им столько раз, сколько понадобится, и продвигаясь вдоль линии, где вы хотите, чтобы камень разбился.

Ручное зубило правильного размера и формы, чтобы удалять небольшие бугорки. Просто удерживайте зубило возле бугорка под углом от 45 до 60°, а затем сильно ударьте молотком. Иногда бугорок сразу отвалится, в других случаях вам придется сбивать его до тех пор, пока он не исчезнет.

Для того чтобы сломать камень ручным зубилом, сначала поместите камень ровно на землю и измерьте его, чтобы определить, где вы хотите, чтобы камень раскололся (фото 3). Поместите зубило под утлом 90° к черте, где вы хотите расколоть камень (фого 4), а затем сильно ударьте по зубилу молотом каменщика. Если камень не расколется сразу же, передвиньте зубило вдоль черты, и ударяйте по мере необходимости. Затем переверните камень и снова ударьте по отмеченной линии с другой стороны. Когда вы обработаете камень со всех сторон, положите его между двумя камнями в виде моста, а затем ударьте тупым концом молотка для каменщика (фото 5). Камень расколется на две половины (фото 6).

Разбиваем камень молотком

Большинство каменщиков подравнивают или ломают маленькие камни, помещая их в руку, а затем ударяя по камню молотком. Это позволяет им расположить камень как можно ближе к кладке, чтобы посмотреть, как он подойдет. Наверняка сначала у вас от этого будут болеть руки, но вы потом привыкнете. Всегда надевайте перчатки, когда будете вручную раскалывать камень. Чтобы разбить камень пополам, положите его па ладони и ударьте камень тупым концом молотка. Камень должен расколоться пополам. Вы можете повторить это несколько раз, прежде чем камень расколется. Если он не, положите его на землю и ударьте молотком каменщика посередине.

Чтобы придать форму краям камня острым концом молота каменщика, держите ту сторону камня, которую будете обрабатывать, подальше от ладони, и ударьте молотком. Если молоток острый, края камня сразу же отвалятся. Если он тупой, то может получиться неровный срез. Убедитесь, что вы держите камень достаточно далеко, чтобы в случае, если вы промахнетесь, не ударили бы себя по ладони. Ломая камень, стоит несколько раз слегка бить по нему с обеих сторон, чтобы получился более ровный разлом.

Самый лучший способ научиться эффективно как резать камень и придавать ему форму — это практика, практика и еще раз практика. До тех пор пока вы не научитесь распознавать, где в точности нужно бить по камню и с какой силой бить по нему, для вас каждый раз будет трудно разбить его в нужном месте. Но как только вы набьете руку, вы будете точно знать, куда поставить зубило и насколько сильно ударить, чтобы получился совершенный по форме краеугольный камень. Таким образом, ваша работа будет продвигаться значительно быстрее.

Рекомендуем вам взять несколько камней и немного попрактиковаться на их обтесывании, пользуясь обоими концами кирпичного молотка, а также молотом для работ по камню и разными стамесками. (Не переводите напрасно хорошие камни, такие как натуральный краеугольный камень, и не делайте прямые углы на круглых камнях!) Не забывайте всегда надевать очки безопасности и защитные перчатки, когда будете разбивать камни или придавать им форму.

Как выбрать камень для разрезания

Песчаник или известняк обычно легко разбить молотком. Плотные камни, такие как гранит — разбивать трудно и обычно для этого нужны молот каменщика и стамеска. Если вы строите колонну, для чего потребуется много краеугольных камей, старайтесь не брать крепкие камни. Для более толстых камней, толщиной свыше 6 см, вам понадобятся стамеска и молот каменщика. Когда вам нужно будет обработать камень стамеской, выбирайте камни, однородные по цвечу как снаружи, так и изнутри. Внешняя и внутренняя поверхность некоторых камней, валунов в частности, различаются по цвету.

Использование молотка

Молоток каменщика имеет острый и тупой конец. Тупой — применяют для отбивания больших кусков с камня, а острый — для тонкой отделки краев. Например, если у вас имеется длинный камень в 25 см, который вы хотите укоротить до 20 см, ударьте тупым концом, чтобы разом снять 2 см. Камни часто не раскалываются так, как вам хочется. Самый лучший совет относительно раскалывания камней, — возьмите несколько камней и посмотрите, как действует тупой и острый конец молотка.

Обработка с помощью зубила

Зубило (стамеска) это мой любимый инструмент и вероятно, наиболее универсальный. Его можно использовать для всякого рода обработки и подгонки, для откалывания больших кусков камня вдоль края, чтобы уменьшить размеры камня, для сбивания выпуклостей, из-за которых камень не может лечь плотно, а также для придания камню квадратной формы или подравнивания краев, чтобы они могли правильно укладываться.

Также пользуются зубилом для разрезания облицовочных камней для колони, очагов или поддерживающих стен, а также для нарезания краеугольных камней для колонн или окантовки стен. Зубило для каменщика — это то же самое, что стамеска для работы по дереву для столяра; вы пользуетесь им, чтобы аккуратно снимать тонкие куски камня за одни прием, так, как плотник или столяр снимает с дерева несколько стружек в один прием. Сложность использования стамески (зубила) в том, что вы сначала должны представить, как вы хотите, чтобы камень разбился, а затем взять соответствующее зубило под соответствующим утлом, чтобы получилось так, как вы задумали.

Читать еще:  Алмазные шлифовальные диски черепашка по камню

Держите зубило под углом от 45 до 60° во время работы, нанося резкие удары им столько раз, сколько понадобится, и продвигаясь вдоль линии, где вы хотите, чтобы камень разбился.

Ручное зубило правильного размера и формы, чтобы удалять небольшие бугорки. Просто удерживайте зубило возле бугорка под углом от 45 до 60°, а затем сильно ударьте молотком. Иногда бугорок сразу отвалится, в других случаях вам придется сбивать его до тех пор, пока он не исчезнет.

Для того чтобы сломать камень ручным зубилом, сначала поместите камень ровно на землю и измерьте его, чтобы определить, где вы хотите, чтобы камень раскололся (фото 3). Поместите зубило под утлом 90° к черте, где вы хотите расколоть камень (фого 4), а затем сильно ударьте по зубилу молотом каменщика. Если камень не расколется сразу же, передвиньте зубило вдоль черты, и ударяйте по мере необходимости. Затем переверните камень и снова ударьте по отмеченной линии с другой стороны. Когда вы обработаете камень со всех сторон, положите его между двумя камнями в виде моста, а затем ударьте тупым концом молотка для каменщика (фото 5). Камень расколется на две половины (фото 6).

Разбиваем камень молотком

Большинство каменщиков подравнивают или ломают маленькие камни, помещая их в руку, а затем ударяя по камню молотком. Это позволяет им расположить камень как можно ближе к кладке, чтобы посмотреть, как он подойдет. Наверняка сначала у вас от этого будут болеть руки, но вы потом привыкнете. Всегда надевайте перчатки, когда будете вручную раскалывать камень. Чтобы разбить камень пополам, положите его па ладони и ударьте камень тупым концом молотка. Камень должен расколоться пополам. Вы можете повторить это несколько раз, прежде чем камень расколется. Если он не, положите его на землю и ударьте молотком каменщика посередине.

Чтобы придать форму краям камня острым концом молота каменщика, держите ту сторону камня, которую будете обрабатывать, подальше от ладони, и ударьте молотком. Если молоток острый, края камня сразу же отвалятся. Если он тупой, то может получиться неровный срез. Убедитесь, что вы держите камень достаточно далеко, чтобы в случае, если вы промахнетесь, не ударили бы себя по ладони. Ломая камень, стоит несколько раз слегка бить по нему с обеих сторон, чтобы получился более ровный разлом.

Физические свойства декоративного камня

В дизайне интерьеров применяют четыре вида искусственного камня:

  • на основе цемента;
  • из гипса, как основного компонента;
  • керамогранит;
  • акриловый камень.

Декоративный камень на цементной и гипсовой основах имеют незамысловатый процесс изготовления. Его не сложно организовать в условиях стройплощадки или небольшой кустарной мастерской. Сводится он к перемешиванию подготовленных компонентов, затворения смеси водой и заливке в формы с последующей сушкой. Вводя соответствующие красители, получают требуемые оттенки материала. Декоративный камень из цемента влагостоек, прочен и не боится влаги.

Продолжением перечисленных достоинств является относительный недостаток – удельный вес, близкий к соответствующему параметру натуральных отделочных материалов. Применяется для внешних работ: отделки стен дома камнем, укладки дорожек, в малых архитектурных формах и скульптурах. Декоративный камень из гипса имеет меньший по сравнению с цементным вес, легче монтируется на стены дома, но не обладает высокой прочностью и влагостойкостью. Применяется внутри помещений.

Керамогранит и акриловый камень – материалы, чьё производство возможно только в условиях крупного предприятия. Реализация соответствующих технологических процессов требует наличия сложного дорогостоящего оборудования, квалифицированного персонала, большого запаса исходных компонентов и, как следствие, хорошо отлаженной системы сбыта готовой продукции. Для потребителя здесь положительный момент в относительно гарантированном качестве продукции. Крупное производство вынуждено жёстко контролировать соответствие своих изделий ГОСТам и ТУ.

Керамогранит, хотя и не содержит в своём составе ни грана натурального гранита, обладает свойствами, с ним весьма схожими. Производится из гомогенизированной, т. е. однородной смеси, беложгущейся глины, шамота (каолинов), песка, плавней – полевых шпатов, пегматидов и воды. Материал формуется и приобретает требуемую форму путём полусухого прессования с последующим обжигом. Температура обжига 1200-1300°С. Применяется в основном там, где было бы уместно использование натурального камня.

Акриловый камень по внешнему виду более близок к мрамору, иногда, в соответствии с дизайнерским решением, к малахиту. В состав входят минеральные наполнители – перемолотые отходы производства мрамора или гранита, красители и акриловые смолы. После перемешивания компонентов, возможны два технологических приёма: экструзия или литьё. Первый способ – более производителен. Второй — исторически он был освоен раньше – более прост в составе оборудования и позволяет получать изделие практически любой формы, а не только погонаж.

Акриловый камень часто используют в кухонном оборудовании для столешниц – пример экструзии, и в ванных комнатах – для ванн – это уже литьё.


Инструменты для резки камня

По степени твёрдости декоративные камни можно разделить на две группы: более твёрдые – керамогранит и камень на основе цемента, и менее твёрдые – акриловый камень и камень из гипса. Для резки их в условиях отделочных работ на строительном объекте, применяются два вида инструментов.

Декоративный камень высокой твёрдости режут быстро вращающимся диском, устанавливаемым на углошлифовальную машинку, именуемую в просторечии «болгарка». Диски бывают двух типов: абразивные, усиленные внутри сеткой с мелкой ячейкой и металлические с алмазным напылением. Алмазные диски значительно превосходят абразивные по стойкости. Позволяют работать быстрее и дольше не менять диск. Стоят они существенно дороже.

Гипсовая и акриловая имитация декоративных камней заметно мягче. Поэтому их можно резать пилой с мелким зубом. Полотно пилы может быть установлено в ножовку по металлу. Более производительный инструмент — электрический лобзик. Пилочка в нём также обязательно должна иметь мелкий зуб, обеспечивающий за один проход снятие тонкого слоя материала. Небольшая толщина снимаемого слоя, уменьшает нагрузку на режущий инструмент, повышает чистоту среза и делает работу более производительной.

Резать эти камни можно и болгаркой, но гипс при этом сильно пылит. Кроме того, поскольку «камень» из гипса хрупок, его можно, подобно стеклу, ломать, проведя предварительно в нужном месте глубокую риску. В качестве инструмента в этом случае используют самодельные резаки с острым крюкообразным концом. Вопрос «Чем резать?» допускает несколько ответов. Ответ на него даёт отделочник на конкретном рабочем месте, исходя из сложившихся условий и личного опыта.

Как отполировать до блеска

Если облагораживание драгоценных камней предполагает изменение их свойств, то полировка использует качества, присущие самому минералу, и подчеркивает его природные достоинства.

Главный секрет успешной полировки в домашних условиях — постепенная смена абразивов: от более крупных к более мелким. В завершении процесса лучше использовать мягкие полировочные пасты в зависимости от типа минерала.

Подготовка к полировке

Полировка — финальный этап обработки натурального камня. После этого самоцветы можно использовать как вставки в украшениях и иных ювелирных изделиях.

Перед тем как перейти к полировке камня своими руками, он должен быть отшлифован. То есть его поверхность надо предварительно выровнять. Сделать это можно как вручную, используя наждачную бумагу, обернутую вокруг твердой основы и смоченную водой, так и с помощью специального инструмента.

Для шлифования, помимо станка, можно использовать болгарку или бормашину, на которые потребуется установить специальные насадки. Отшлифованная поверхность камня будет ровной и гладкой, но еще без зеркального сияния.

Чтобы отполировать минерал до блеска потребуются притиры из войлока, кожи или ткани, а также полировальные пасты или увлажненные тонкозернистые порошки — окиси хрома, диамантина, алмаза или трепела. Материалы следует подбирать в зависимости от особенностей обрабатываемого сырья.

Популярным средством для полировки камней является войлок в сочетании с алмазным порошком, но он не подходит для минералов с неоднородной структурой — волокнистой или зернистой. Поскольку они склонны к недополировке: на их поверхности часто образуются лунки или выступы. Для полировки таких минералов лучше использовать дерево или кожу.

Как происходит процесс

Завершающая обработка поверхности ювелирного камня проходит в несколько этапов:

  1. Чтобы подготовить полировочную поверхность к работе, необходимо смочить ее водой с небольшим содержанием моющего средства.
  2. Нужно дать полировальщику поработать вхолостую, чтобы влага равномерно распределилась и ушли излишки.
  3. Нанести на планшайбу алмазный порошок.
  4. Двигаясь от центра к краю, начинают полировку изделия, прижимая его с усилием к поверхности планшайбы.
  5. По мере высыхания поверхности трение будет усиливаться, тогда потребуется больше усилий, чтобы удержать кристалл.
  6. Чтобы не допускать перегрева рабочей поверхности, на нее периодически должна подаваться вода. Чтобы правильно отрегулировать ее подачу, следует учитывать, что чем тверже камень, тем большего давления и более сухой поверхности планшайбы требует его полировка.
  7. В завершении необходимо отполировать поверхность мягким материалом, например, войлоком.

В процессе работы следует учесть, что если шлифовальный станок имеет возможность изменять скорость вращения, то чтобы избежать недополировки образцов, надо выбирать показатели в пределах 500–2000 оборотов в минуту.

Обработка камней в домашних условиях — интересное хобби, которое может приносить доход. Работа с драгоценными минералами требует определенных навыков и знаний. Однако, кроме самоцветов, обрабатывают и более простые камни, например, булыжники или гальку: на их поверхность можно нанести гравировку, а также использовать красивые образцы в оформлении интерьера или сада.

Резка или раскалывание

Для того чтобы отполировать природный камень нужно:

  • Расколоть минерал и удалить все лишние частицы, вещества.
  • Если камень большой, то для его препарирования нужно использовать специальный инвентарь: струбцину или тиски из металла с специальным двойным креплением.
  • Для резки камня используют алмазные пилы или круги, которые продаются в специальных магазинах.
Читать еще:  Чем резать искусственный камень из гипса?

Станок для резки минерала можно сделать на основе электрического сверлильного устройства или точила. В целом для обработки минерала могут использоваться различные электродвигатели при условии, что частота вращения достигает 3 тысяч оборотов в минуту, а их мощность составляет от 0,25 до 0,5 кВт.

Нюансы, которые нужно учесть во время работы:

  • Для звукоизоляции станка опоры и дно ящика нужно оббить войлоком или резиной.
  • Под приставной стол станка нужно поставить поддон с водой, охлаждающей режущий круг.

Важно! Снизить трение можно, добавив в воду немного хозяйственного мыла.

  • Под планшайбой нужно поставить второй поддон с водой.
  • Во время резки минерал нужно подать вдоль направляющей планки.
  • Подача самоцвета должна производится навстречу вращающегося круга, что его режет.
  • Чтобы камень был устойчивым у него срезают край, создавая опорную площадку.
  • Для резки большого минерала нужно сделать надрез, вставив в пазы три клина из стальных пластин. Ударяя по клиньям камень легко разбивается.
  • Дефектные места ценных пород можно проклеить эпоксидным клеем. Сделать это можно перед резкой камня.

Обработка камней в домашних условиях

Все начинается с поисков камня. Это могут быть и минералы, и рудные породы. Особого внимания удостоились яшма, агат, хрустальные щетки и кремень. Но это лишь начало. Дальше идет обработка, в процессе которой камень разрезают отрезным дисками, найти которые можно в любом магазине алмазных инструментов. Любители предпочитают диски с диаметром от 125 до 200 мм и используют их на двигателе с мощностью 150-200 ватт посредством ременного привода. После резки важно охладить диск с обеих сторон.

Делаем станок для обработки камней в домашних условиях

Станок для резки камня в простых условиях сделать несложно. Если посмотреть на конструкцию, можно легко понять, где подводят охлаждение, и где какие детали будут расположены.

Правила шлифовки

Шлифовка камней для создания плоских пластин может производиться даже на простом стекле с использованием абразивных порошков. Следует сбрызнуть стекло и нанести немного порошка и можно приступать. При шлифовке порошок добавляет понемногу, по мере износа абразива, а вода нужна для поддержания сметанообразной массы.

Когда при шлифовке переходите от более крупного порошка к мелкому (по фракции), камень, стекло и руки следует хорошо промыть с мылом и щеткой: если в порошок меньшей фракции попадет хотя бы немного порошка большей фракции, все будет испорчено.

Когда камень отшлифован, его следует отполировать на войлочном/фетровом механическом круге, диаметр которого должен быть от 140 до 200 мм. В процессе полировки следует использовать окись хрома в виде порошка и вода. Вращение круга должно достигать скорости от 410 до 700 оборотов/мин.

Рекомендации

Это лишь один способ обработки, хотя на самом деле их намного больше. Для тех, кто влюбился в ручную обработку камней в домашних условиях, хотим предложить отличную конструкцию станка для обработки небольших камней. Так как схема предельно проста, мы дадим лишь рекомендации.

  1. В роли двигателя предлагаем использовать электродвигатели для стиральной машинки – они, как правило, однофазные, мощность колеблется от 190 до 240 ватт и они могут развивать до 1300 оборотов/мин. С такими характеристиками движка можно использовать двухступенчатые шкивы с передаточным числом 1:1 и 1:0.35.
  2. Первая передача идеально подойдет для обработки на планшайбах с закрепленным абразивным материалом, а вот вторая будет использоваться для обработки с сыпучим абразивом.
  3. В роли переключателя передач используйте клиновидный ремень с авто «Запорожец». Вы можете сделать резьбу крепления и левой, и правой, главное, чтобы при работе с нагрузкой планшайба не сходила с оси.
  4. Корыто для сбора шлака должно быть хотя в 2 раза больше диаметра планшайбы, то же касается и высоты бортов. На боковушки корыта вы можете прикрепить резину, чтобы в случае, если камень выпадет из рук, не разбился.
  5. Так как вся обработка ведется с использованием воды, нам потребуется капельница. Проблема в том, что ее использует лишь при работе на планшайбе с закрепленным абразивом. В случае использования сыпучего абразива лучше смачивать камень в отдельной ванночке, о наличии которой следует позаботиться заранее.
  6. И, конечно же, у вас должна быть не одна планшайба, а целый набор: деревянная, чугунная, из металла с прикрепленным войлоком и фетром. Это требуется для разных стадий обработки и полировки.

Химическая чистка

Для снятия поверхностного налета можно использовать химическую чистку. Ее плюсы в том, что образцы практически не страдают от сколов и царапин. При обработке камня в домашних условиях можно использовать 5-15% раствор щавелевой/соляной кислоты.

Важно: перед использованием этих кислот убедитесь, что обрабатываемые минералы не растворяются в ней. Обработке кислотой не подлежит арагонит и азурит.

При обработке лазурита и бирюзы следует быть осторожными, так как они хотя и медленно, но тоже растворяются. Для размягчения остатков органического происхождения камни вымачивают в уксусной кислоте. Соединения жиров отлично удаляются ацетоном и бензином.

Высокоэффективны для химической чистки некоторые средства бытовой химии, к примеру, «Антикипин», который отлично удаляет с минералов карбонатные известковые оболочки. Для труднодоступных участков используйте моющее «Прогресс». На последних этапах обработки химические минералы можно очистить средствами для мытья стекол и хрусталя.

Эффект будет и от «химической бани», т.е. вы кипятите минерал в скороварке под давлением. Благодаря этому приему пар проникнет даже в недоступные человеку места. После обработки камни следует хорошо промыть под проточной водой.

Резка и раскалывание

Камни, которые уже отмыли и очистили, следует отсортировать. Кто-то собирает лишь красивые образцы или окаменелости, редкие виды. Большинство подвергают весь найденный материал шлифовке и полировке, что помогает раскрыть красоту камней, а опытные в этом деле люди иногда находят в пески такие плоскости, которые при разрезе открывают картину перелива красок, причудливые пейзажи и даже портреты.

По итогу кто-то просто коллекционирует камни, а кто-то использует их для поделок, сочетания с деревом и металлом.

Но перед началом следует расколоть камень и удалить излишки. Для этого процесса (препарирования) изготовим специальное приспособление, которое поможет в работе с крупными образцами. Нам понадобится струбцина с двумя зубчиками из закаленного метала (как вариант, используйте тиски, в которых будут вмонтированы 2 уголка с зубьями из победита).

Камень следует резать алмазными кругами или пилами

Станок для шлифовки и резки можно сделать на базе электросверлильного устройство или точила ЭЗС-1. В этом случае у нас будет 2 выхода вала, на одном из которых будет патрон 6, а на другом наждачный круг или круг с алмазным покрытием. Мощность такого устройства будет 250 ватт, а частота вращения

Для обработки камней для украшений в домашних условиях можно брать и иные электродвигатели, мощность которых будет в диапазоне от 250 до 500 ватт и частота вращения от 1400 до 3000 оборотов/минуту. В качестве подставки для станка используйте ящик с откидной крышкой. Сам станок следует прикрепить болтами к крышке. Такая модификация рабочего инструмента позволит установить станок под наклоном.

К ящику со стороны патрона крепят приставной стол. Его высоту можно подрегулировать, чтобы работать можно было с кругами разных диаметров. На приставной сто ставим планку из дюралюминевого уголка 2,5*2,5 см. Сбоку следует установить защитное ограждение от режущего круга. По защитному ограждению и столу проводим серединную черту, которая поможет при расположении камня для резки.

Подставки и опоры приставного столика следует оббить войлоком или резиной для изоляции станка

Еще понадобится поддон с водой для охлаждения круга для резки, который поставим под приставной столик. Чтобы уменьшить трение при охлаждении, используйте мыльный раствор. Под планшайбой установите еще один поддон воды.

Когда производят резку камня, его подают вдоль направляющей панки, которую можно регулировать на толщину пластины, которую будут резать. Камень подается только навстречу режущему кругу. Охлаждение водой можно сделать в виде смоченного кусочка поролона, который следует держать в левой руке сбоку от режущего круга, так как правая будет подавать камень.

Если камень крупный, лучше держать его обеими руками, а поролон и камушек прижать к инструменту. Для дополнительной устойчивости у камня срезают край, вследствие чего имеем опорную площадку. Если такой вариант вам не подходит, камень можно установить в картонную коробку по размеру, залить цементным раствором и после отвердевания камень режем с цементом. Когда резка окончена, аккуратно удалите цемент. При резке крупного камня могут быть трудности, поэтому сначала следует надрезать его, и в эти пазы вставить три клинки из тонких пластин из стали. Благодаря этому вы сможете резать камни, габариты которых чуть больше диаметра режущих инструментов.

Если возникла необходимость в резке треснувшего камня

Перед процессом его следует проклеить эпоксидным клеем. На мокрой поверхности обведите трещины карандашом – так их будет лучше видно. Перед проклеиванием камень подсушивают, чтобы в трещине не было воды. Для этого камень прогреваем на электроплитке, а далее охлаждаем до 60 градусов по Цельсию. На еще не остывший камень нанесите палочкой или кисточкой клей, чтобы он поглубже проник и затвердел. После этого камень будет достаточно прочным, чтобы его можно было без опасений подвергать резке даже на тонкие пластинки.

Шлифовка

Для более яркого цвета следует тщательно отшлифовать срез камня. Ее модно выполнить на станке, который мы предложили изготовить для раскалывания и резки. Для удобства шлифовки крышку подставки подставьте под наклоном. Для этого процесса используйте планшайбы с алмазным покрытием, но подойдут и абразивные круги (прорезиненные).

Последний вариант хорош тем, что в них можно сделать канавки – это облегчит шлифовку круглый камней. Помимо этого, они значительно безопаснее в работе. Но есть и минусы: при работе они дают много грязи из-за быстрого износа, и иногда даже разлетаются на мелкие частички при работе. Именно по этой причине при соблюдении техники безопасности следует наделать на них плотные стальные кожухи. Для этого вы можете использовать ненужную алюминиевую миску, в которой следует предварительно удалить дно.

Читать еще:  Как сделать искусственный камень из гипса?

Первый этап обработки камня шлифовкой проводят на круге с крупным абразивным/алмазным зерном от 350 до 60 мкм, а второй на круге с зерном от 60 до 37 мкм, и последний – от 37 до 10 мкм.

При шлифовке вам так же понадобится беспрерывная подача воды, поэтому как в случае с резкой можете использовать кусок влажного поролона. В идеале будет установка над станком бачка с краном и резиновым шлангом, по которому вода будет по капле поступать в поддон. Чтобы предотвратить разбрызгивание, используйте миску-кожух.

Полировка

Основные инструменты для заключающего этапа «Полировка» — притиры, полированные круги из ткани и войлока и щетки из растительных материалов (можно из джута). Притиры являются важнейшим инструментом, который доводит поверхность камня до идеального вида. Они бывают ручными и в виде планшейб. Материал для обработки камня может быть любым: олово, чугун, древесина, свинец, гематит, фторопласт, халцедон.

Они, как правило, нужны для тонкого шлифования, а при полировке добавляют пасту ГОИ или увлаженную окись хрома. Вместо последнего можно использовать зеленую краску с таким же названием, так как в ее составе окись является основным компонентом. Полировку с ее использованием проводят кожаным тампоном. Но у пасты ГОИ и окиси есть свои недостатки – они въедаются в трещины камней и их очень трудно удалить даже при помощи бензина. Для полировки можно использовать порошок окиси алюминия.

Забытая древняя технология – умение размягчать камни


Саксайуаман – мегалитический
храмовый комплекс, расположенный на высоте 3701 м над уровнем моря на
северной окраине города Куско (Перу). Пожалуй, это один из самых
невероятных по своей красоте и энергетике памятников архитектуры,
который достался современным людям в наследство от цивилизации,
предшествовавшей инкам.

От особенностей конструкции Саксайуамана
попросту захватывает дух: камни, вырезанные непонятным способом и
подогнанные друг к другу с потрясающей точностью, сочетание острых краёв
и гладких поверхностей стен.

Современные археологи считают, что самые старые части этого города были
построены кильке (цивилизацией доинковского периода) тысячу лет назад,
однако в племенах инка рассказывают древние легенды о том, что город был
построен в глубокой древности – его создали боги, спустившиеся с небес.

Здесь вы можете увидеть удивительные фото древних мегалитических
сооружений, составляющих комплекс. Каменная кладка Саксайуамана – это
огромные стены, состоящие из камней весом более 50 тонн, подогнанных
друг к другу, как части большого «тетриса», так плотно, что кажется,
будто они сплавлены вместе. Между ними невозможно просунуть даже лист
тончайшей бумаги. Как будто неведомый великан согнул их и слепил, как
пластилин.

Во многих местах Саксайуамана встречаются так называемые «троны» или
«кресла». Как объясняют гиды, это древние алтари, однако подобная
интерпретация выглядит не слишком убедительной. Возможно, вырезанные из
очень твёрдого материала (с такой впечатляющей лёгкостью, будто скала
представляла собой кусок масла) плоские поверхности были чем-то другим.

Трудно поверить, что всё это было
сделано тысячи лет назад, поскольку даже современные обрабатывающие
инструменты не всегда могут справиться с подобной задачей. Что уж и
говорить о древних народах, с которыми ну никак не ассоциируются такие
циклопические инсталляции.

Зачастую стены составляют камни разных геометрических форм и размеров (у
некоторых из них 12 и больше граней), собранные очень эстетично, как
идеальный конструктор – с гладкими поверхностями, точностью и плавностью
переходов. Такие же закруглённые углы можно увидеть в других местах
планеты. В том же Египте, например.

Археологи и специалисты в области
архитектуры и строительства ломают головы: как древние каменотёсы
достигали подобной точности в обработке? Это во-первых. А во-вторых,
каким образом им удавалось перетащить неподъёмные глыбы и поставить их
на место? Какими инструментами и приспособлениями? Неужели всё-таки
присутствует фактор инопланетного вмешательства, и легенды инков говорят
правду о богах, спустившихся с небес? Но сколько же было таких богов,
если похожими сооружениями они застроили всю Землю?

С этим вопросом необходимо тщательно разобраться. Мы должны рассмотреть
разные теории. Инопланетная – самая фантастическая из них. Существует и
другая, более «приземлённая». Согласно этой теории, мегалитические
комплексы землян были построены с помощью ныне утраченной технологии. В
далёком прошлом цивилизации Южной Америки, Евразии, Африки и других
частей мира имели в своём распоряжении древний метод, который позволял
вырезать, транспортировать и устанавливать многотонные каменные блоки в
порядке, предусмотренном строителями. Современной технике не под силу
переместить некоторые из этих мегалитов, не говоря уже о том, чтобы
установить их в нужное положение.

Пума Пунку, Ольянтайтамбо, Стоунхендж, пирамиды – это далеко не полный
перечень. Таких сооружений сотни. Саксайуаман – лишь одно из них. По
мнению ряда исследователей, таких как Ян Петер де Йонг, Кристофер
Джордан и Хесус Гамарра, у древних цивилизаций Перу и Боливии была
секретная технология, которая позволяла размягчать камни.

В качестве доказательства они приводят
гладкие гранитные стены Куско, похожие на гигантские стеклообразные
структуры, что возможно лишь при воздействии сверхвысоких температур –
не менее 1100 градусов по Цельсию. На основании этого учёные сделали
вывод: «Древний человек владел продвинутой технологией, которая
позволяла ему плавить камни, которые затем размещались в нужном
положении – среди заранее уложенных жёстких полигональных блоков – и
остывали.

Всё это составляет необыкновенную
загадку, которая бросает вызов сегодняшнему рациональному пониманию.
Конечный продукт – идеально сформированные камни, которые оставались
надёжно зафиксированными среди других камней в практически идеальной
манере, создавая впечатление, будто мегалиты были расплавлены в нужном
положении. Прочно зафиксированные, камни размещаются в таком положении,
что между ними нельзя просунуть даже лист бумаги. И всё это было
достигнуто тысячи лет назад».

Йонг и Джордан уверены, что плавить камень умели не только в древних
Перу и Боливии; они считают, что доказательства подобной технологии
можно найти по всему земному шару. Этот способ мог бы объяснить, как
строили свои сооружения инки, майя, ацтеки, ольмеки, а также
цивилизации, населявшие Центральную и Южную Америку в глубокой
древности. Во многих комплексах можно найти странные отметины – как
будто камень обрабатывали, когда он был в «мягком» состоянии. Но как же
размягчали монолиты?

Британский топограф и путешественник, подполковник Перси Фосетт рассказал об этом поистине невероятную историю.

В лесах на склонах гор Боливии и Перу обитает маленькая птичка, похожая
на зимородка. Она делает свои гнёзда над рекой – в аккуратных круглых
отверстиях на поверхности скальных откосов. Эти отверстия может увидеть
каждый, но добраться до них нелегко. Как правило, будущие «гнёзда»
встречаются лишь там, где живут эти птички.

Однажды полковник выразил удивление: как повезло птицам найти такие
удобные отверстия – аккуратные, будто их выдолбили дрелью. Оказалось,
что эти отверстия птицы делают сами. Они прилетают к обрыву, держа в
клюве листья какого-то растения, а затем, цепляясь за скалу, как дятлы
за дерево, начинают тереть её поверхность круговыми движениями до тех
пор, пока лист не искрошится. Тогда они снова улетают и возвращаются с
листьями, продолжая процесс натирания.

Через три-четыре раза птичка больше не приносит свежие листья. Она
начинает долбить камень острым клювом и – о чудо! – скала начинает
крошиться, как мокрая глина; в ней образуется круглое отверстие,
достаточно глубокое для того, чтобы птица могла свить гнездо.

Был ещё один случай. Вместе с другими европейцами и американцами он
отправился в горный лагерь, расположенный в Серро-ди-Паско (центральная
часть Перу). На месте раскопок им удалось обнаружить глиняный сосуд с
непонятной жидкостью, надёжно запечатанный воском. Бутыль открыли,
думая, что в ней находился алкогольный напиток чича, популярный среди
местного населения.

Густая, тягучая жидкость в сосуде пахла
не очень приятно, и компания решила, что первым попробовать её должен
один из местных индейцев. Однако дегустация не состоялась, поскольку
эксперт долго и отчаянно сопротивлялся. В результате бутылка разбилась, а
через десять минут скала под этим местом стала мягкой, как влажный
цемент. Камень превратился в пасту и стал похожим на воск, из которого
можно было лепить всё что угодно.

Вскоре Фосетту посчастливилось увидеть и само растение, сок которого
давал такой фантастический эффект – около 30 см высотой, с тёмными
красноватыми листьями.

В качестве примера приведу ещё одно мнение. Свою попытку воспроизвести
строительство Саксайуамана и Ольянтайтамбо предпринимал француз Жан-Пьер
Протцен из Калифорнийского университета. Несколько месяцев он
экспериментировал с различными методами формирования и подгонки тех же
скальных пород, которые некогда использовали инки или их
предшественники. Временем создания каменных сооружений Куско Протцен
считал 1438 год., когда пришёл к власти Девятый Инка Пачакути, якобы
приказавший построить столицу его зарождавшейся империи. Он обнаружил,
что удивительные постройки были сделаны очень простыми средствами:

«Камни отбирались из обвалов или просто отламывались – от скальных
выступов, клиньями. Если была необходимость расколоть крупные блоки,
использовались большие каменные отбойники. Для дальнейшей обработки
камней использовались более мелкие полукилограммовые молотки – до тех
пор, пока камень не приобретал требуемую форму.

Подгонка одного камня к другому
производилась методом проб и ошибок, путём стёсывания уже уложенных
камней. Эксперименты показывают, что этими методами камень может быть
добыт, обколот, обтёсан и подогнан без больших усилий и за короткое
время».

Но объясняет ли эта теория точность в пределах долей миллиметра,
сочетание техники и эстетики, геометрию стыков, зачастую искривлённых.
Протцен был изумлён «степенями свободы, позволяющими двигать блоки
вокруг и внутри позиции». Эта проблема привела его к ряду вопросов
относительно погрузки и перевозки камней, ответить на которые он так и
не смог. Протцен также отметил, что резаные отметины, найденные на
некоторых камнях, поразительно напоминают незаконченный обелиск в
египетском Асуане. Таким образом, строительство мегалитических
сооружений до сих пор остаётся неразгаданной тайной.

Елена Муравьёва для сайта neveroyatno.info

Рубрики:интересно.
История

Процитировано 4 раз
Понравилось: 3 пользователям

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector