Быстрые способы заточить нож с помощью тарелки, пилочки для ногтей и еще 4 метода

Это скорее способ правки чем заточки, но когда под рукой нет ничего — у вас не будет возможности выбирать. Просто переверните посуду — снизу вы найдете шероховатый ободок, который отлично поправит вам лезвие. Проведите режущей кромкой по ободку, каждый раз меняя сторону лезвия. Подойдет не только посуда, но и любые другие керамические предметы с шероховатой поверхностью.

Подойдет любая пилочка. Грубость заточки зависит от степени абразивности пилочки, но это действительно работает, и вы сможете заточить свой нож, а не просто поправить режущую кромку. Правда, в большинстве случаев это будет именно грубая заточка. Особая прелесть этого способа в том, что этот предмет очень легкий и компактный и вы можете брать его с собой всегда, в качестве неплохой замены настоящего точильного камня.

Чтобы использовать пилочку для заточки ножа, поместите ее на стол или другую твердую поверхность. Наклоните лезвие под нужным углом, направив режущую кромку в сторону от вас. Одной рукой придерживайте пилку для ногтей на месте, а другой перемещайте лезвие. Продолжайте точить в одном направлении несколько раз, меняя стороны лезвия, пока оно не станет достаточно острым.

Правильный угол заточки стамески

Стамески по дереву имеют разный угол заточки и именно благодаря ему можно понять назначение инструмента.

Долота, которые рассчитаны на силовые операции и удары киянкой, имеют самый большой угол заточки, благодаря чему их режущая кромка максимально прочная. У подрезных стамесок, наоборот, фаска почти пологая — этот инструмент способен деликатно снимать самый тонкий слой стружки, но по нему нельзя стучать киянкой, т. к. бритвенная заточка сразу же повредится. У универсальных столярных стамесок угол заточки составляет от 20° до 31° — это диапазон, при котором сохраняется оптимальная острота и прочность.

В заточке стамески нет ничего сложного. Ваша задача — добиться идеальной плоскости фаски и тыльной стороны клинка. Тогда на их пересечении будет образована прямая и острая режущая кромка. Кажется просто. Но этот процесс нужно хорошо отработать, сделав десяток-другой переточек.

Вначале не гонитесь за дорогим инструментом. Чем проще первые стамески, тем лучше. Вы набьете руку на постоянной заточке, а мягкая податливая сталь позволит прочувствовать все нюансы этого процесса.

Заточка режущей кромки под электронным микроскопом с увеличением 100х

На первом фото — результат, к которому нужно стремиться: плоская передняя фаска и тыльная сторона клинка образуют идеально ровную и острую кромку. На втором увеличении показан так называемый дефект «ноготок», когда из-за скругленных уголков режущая кромка не работает по всей длине. На третьем фото все ясно без каких-либо комментариев.

2. Электрическая ножеточка

Устройством похоже на механическую ножеточку, но работает от сети на моторчике. Точить может не только ножи, но и ножницы и другие изделия. Процесс быстрый, полностью автоматический.

Плюсы: заточка действительно эффективная и неплохая. Все так же просто, как с механическим девайсом, и доступно тем, кто не хочет разбираться в тонкостях ручной заточки.

Минусы: как правило, угол заточки не меняется. В то же время, для разных ножей нужно индивидуально подбирать уклон. Электрические точилки не так часто представлены в продаже и могут стоить достаточно дорого. При этом с истиранием абразива устройство придется заменять полностью. Возможности электрической ножеточки зависят от мощности мотора. При слабой мощности даже небольшое давление на нож будет тормозить мотор.

Как заточить нож точильным камнем

Используйте эти шаги:

1. Положите точильный брусок на разделочную доску или столешницу крупной зернистостью вверх. Поместите мокрое бумажное полотенце под камень, чтобы он не скользил.
2. Одной рукой возьмите нож за ручку и держите лезвие ножа напротив камня, режущая кромка относительно камня под углом 22 градуса. Вы можете стабилизировать лезвие другой рукой.
3. При умеренном давлении сдвиньте лезвие вперед и поперек точильного камня, покрывая всю длину лезвия и удерживая лезвие на одном уровне с камнем под постоянным углом 22 градуса.
4. Сделайте это 10 раз, затем переверните нож и нанесите другой стороной лезвия 10 движений по точильному камню.
5. Переверните точильный брусок в сторону мелкой крошки и проделайте для каждой стороны лезвия 10 движений.
6. Готово, затем промойте и вытрите лезвие насухо, чтобы удалить любые металлические частицы.

Всегда делайте заточку в одном и том же направлении, будь то спереди назад или сзади спереди.

Не верьте шумихе по поводу ножей, которые якобы «никогда не нуждаются в заточке». Резка вызывает трение, а трение приводит к тому, что острие ножа теряет остроту. Нельзя избежать законов физики.

Не пытайтесь точить керамические ножи ; они хрупкие и ломкие.

Помните, это точильный брусок должен быть сухим.

Наконец, не забудьте о профессиональных точилках для ножей. Ваше время и деньги важнее — это может быть самый эффективный способ заточки ваших ножей, и это довольно недорогой сервис. Спросите в магазинах столовых приборов или даже в вашей местной мясной лавке.

Позаботьтесь о своем ноже, чтобы он дольше удерживал заточку. Храните свой нож так, чтобы он не лежал на краю, и защитите край защитой лезвия, если держите его в ящике. Вымойте нож сразу после каждого использования и храните сухим.

Зачем мне точить топор?

Первая причина: результат работы

Если у вас раньше был топор, который не заточен, вы, вероятно, знаете, что это просто ужасно – пытаться рубить дрова тупым топором. Он не будет рубить, вы отобьете себе все руки и потратите кучу сил. Если ваш топор не заточен, то в таком случае он просто играет роль большого молотка. Тупые топоры никогда не будут вашим другом в лесу, на даче, в деревне и других местах где его можно применять, поэтому ваш топор должен быть всегда ухоженным. Ведь, согласитесь, что работать с обслуженным инструментом в разы приятнее.

Вторая причина: безопасность

Давайте немного поговорим о ножах…

Мы все слышали, как люди говорят:”тупой нож опаснее острого”. Вы, вероятно, думаете сейчас “это все фигня”, но на самом деле это правда. Чего люди не понимают, так это того, что, хотя тупой нож и не может разрезать веревку или другие вещи, он все же может поранить вас при неосторожном использовании.

Опасность заключается в том, что для того, чтобы резать дерево тупым ножом, требуется гораздо большее давление, чем острым, и поэтому более вероятно, что тупой нож соскользнет и может задеть вас по руке или ноге.

Так вот, все эти же правила относится и к тупому топору. Затупленный край значительно увеличит вероятность того, что топор соскользнет, когда вы попытаетесь рубить дрова.

Мы все с детства знаем, что использование топора требует много мер предосторожности, и добавление еще большего количества проблем безопасности из-за тупой лопасти топора определенно может сыграть злую шутку. Следовательно, безопасность – это главная причина, по которой вы всегда должны избегать работы с тупым топором.

Это просто не стоит того. Вы должны убедиться, что ваш топор остается острым всякий раз, когда вам нужно его использовать.

Вот ПОЛНОЕ руководство по заточке вашего топора правильным способом.

Алмазные бруски: как выбрать, как точить?

— Чем ножи точишь?
— У меня алмазные бруски!
— А-а, не знаешь, наверное, что не для каждого ножа они подходят…

(Из разговора с кузнецом)

Быстро поправить заточку ножа на охоте или рыбалке, или вывести режущую кромку на вновь изготовленном или напрочь загубленном ноже – с помощью алмазного бруска ты сделаешь это легко и просто. Лишь два условия…

• Ты правильно выбрал алмазный брусок под свои задачи.
• И освоил начальную технику правки и заточки на алмазах.

Об этом и поговорим. В статье не будет никаких сложных терминов и понятий, например, «осаждение алмазного абразивного порошка на стальной поверхности бруска с помощью эпоксидного компаунда» или «удержание алмазов с помощью электролитически осаженного никеля»)). Нет, я не про это сегодня.

Задача данного материала научить выбирать алмазный брусок под свои потребности и пользоваться им в случае возникшей необходимости.

А чтобы придать нашей беседе легкость, посмотри шуточное видео, которое мы специально сняли для этой цели. Да, это видео именно про алмазные бруски.

ВИДЕО: Алмазные бруски. Главное не увлекаться))

Ну, а теперь продолжим. Что есть «алмазный брусок»? Обычно, это пластмассовая или алюминевая основа, на которой закреплены две металлические пластины, на которые с помощью химических методов посажены и удерживаются абразивные алмазные зерна.

Рис. 1 Структура алмазного двухстороннего бруска для заточки и правки ножей

Огромное достоинство алмазных брусков заключается в том, что даже «бывалый» брусок, видавший не один десяток ножей остается абсолютно плоским. «Какие еще достоинства у этих брусков?», – спросишь ты.

Алмазные бруски: достоинства

• Зерна алмазного абразива имеют более острые грани по сравнению с другими абразивами и не изменяют своей формы в процессе работы.
• Алмазные бруски не хрупкие, от удара они не расколются, как, например, природные или искусственные камни для заточки.
• Заточка на алмазных брусках не требует специального масла – достаточно слегка увлажнить его водой.
• Алмазный брусок не засорится при заточке частичками обрабатываемой стали ножа. Для очистки бруска достаточно прополоскать его в воде и протереть насухо ветошью или фиброй.
• Алмазные бруски стачивают сталь очень быстро. Это позволяет сохранить рабочую поверхность (длину) бруска более длительное время по сравнению с керамикой или природным абразивом.

Но не спеши бежать в магазин или сёрфить в интернете по части покупки алмазного бруска. У этих брусков есть два недостатка, которые для тебя, возможно, важны:

Алмазные бруски: недостатки

• Эффективное стачивание стали ножа в процессе заточки на алмазных брусках, в неумелых руках может привести к неисправимому повреждению лезвия.
• И второй недостаток — это «цена». Да, алмазные бруски несколько дороговаты по сравнению с природными абразивами, так как технология производства хороших (читай фирменных, марочных) алмазных брусков довольно дорога. И цены начинаются, как правило, от 800 рублей (02.11.2016 г.). Видел дешевле? Обходи такой брусок стороной! Через 5-10 заточек он будет лысый – придется выбросить, а ты ведь этого не хочешь?

Руки твои мы сейчас поправим)) – об этом ниже. А второй недостаток «цена» исправить более проблематично. Тут уж все в твоих руках. Извини за каламбур.

Алмазные бруски: обозначение и маркировка

Но сначала научимся выбирать алмазный брусок. Видел их обозначение? Смотри: 2500/2000, 2000/1600, 1600/1250, 1250/1000, 1000/80, 800/630, 630/500, 500/400, 400/351, 315/250, 250/200, 200/160, 160/125 , 125/100, 100/80, 80/63, 63/50, 50/40 , 40/28, 28/20, 20/14, 14/10 , 10/7, 7/5, 5/3, 1/0 .

Растерялся? На самом деле ничего сложного. Обозначения эти приняты по ГОСТ 9206-81 (алмазы) и делятся на:

• 12345 — Алмазные бруски для ремонтных работ связанные с интенсивным съемом металла, а именно, восстановление и изменение формы и профиля клинка и режущей кромки.
• 12345 — Алмазные бруски для удаления следов обдирочных операций, шлифовке и основных работ по заточке, а именно получение заданных параметров клинка и режущей кромки.
• 12345 — Алмазные бруски для удаления шлифовки поверхности клинка, чистовая заточка и доводка режущего инструмента.
• 12345 — Алмазные бруски для правки режущих кромок, полировки поверхности.

Уже легче? А маркировка расшифровывается так, например, «125/100» означает, что на данной стороне бруска присутствуют алмазные зерна минимум 100, максимум 125 микрон.

Обычно на брусках (на обеих сторонах) производитель ставит клеймо, которое указывает на его зернистость. Вот такое:

Рис. 2 Маркировка алмазного бруска

Учитывая, что речь идет про двухсторонние алмазные бруски, то сам понимаешь, что одна сторона предназначена для более грубых операций по заточке, другая для правки и полировки режущей кромки.

«Круто! Один алмазный брусок для двух операций!» — воскликнешь ты.

Да, так и есть, «два в одном». Как правило, зеленоватая сторона бруска грубее, а коричневая – тоньше. Если маркировки нет, можно ощутить это тактильно ногтем, либо взять лупу и ощутить это уже визуально.

Универсальный алмазный брусок

А теперь, послушай совет бывалых. Алмазный брусок у которого одна сторона маркирована значением «100/80», а вторая «50/40» перекрывает 99% заточных операций. Поверь, этого бруска будет достаточно!

Мало опыта в заточных операциях или нет надобности выводить режущую кромку до строгания волоса? Покупай именно этот брусок! Он всегда будет с тобой. Клади его в рюкзак при выходе «на природу», бери его с собой на охоту и рыбалку – универсальный алмазный брусок придаст остроту твоему ножу в процессе работы по разделке туши кабана, богатого улова или при нарезке продуктов на кухне.

Изготавливаешь ножи самостоятельно? Или затачивать ножи твоё хобби? Пользуйся нашей «Таблицей абразивов» чтобы подобрать алмазные или другие бруски под свои потребности.

Рис. 3 Таблица абразивов поможет ориентироваться тебе при выборе заточного материала под свои потребности

Скачай её с большим разрешением по этой ссылке.

Как точить на алмазных брусках?

C выбором алмазного бруска более-менее разобрались. Если что, то пиши мне на почту. Помогу советом. Приступим к «правке рук», а именно грамотной заточке на алмазных брусках. Правила здесь просты и неукоснительны. Перечислю сразу все:

• • Перед заточкой смочи алмазный брусок водой. Можно капнуть на брусок каплю моющего средства, например, Fairy (не реклама).
  • В процессе заточки, через каждые 15-20 движений смывай образовавшуюся эмульсию с бруска под струёй воды и продолжай.
  • Устал? Решил перекурить? Положи на время брусок в тазик с водой.
  • Когда правишь нож, то не держи брусок в руках. Лучше положи его на деревянную дощечку с небольшим упором, чтобы брусок не скользил по ней.
  • Допускается держать брусок в руке при правке ножа в походных условиях. Но береги пальцы! Даже если твой нож затупился, он все еще сможет нанести тебе сильные порезы на пальцах.
  • При заточке старайся использовать всю поверхность бруска, а не точить нож по одному краю или по середине бруска. В этом случае алмазный слой на бруске будет стачиваться равномерно.
  • Не нужно сильно нажимать на нож в процессе заточки – это, пожалуй, самое главное правило! При сильном нажиме ты будешь выламывать кристаллики абразива из поверхности камня, что есть не очень хорошо. И можно просто загубить дорогой алмазный брусок.
  • Последнее правило наиболее актуально для нового (вновь приобретенного) алмазного бруска, который тебе сначала предстоит «обкатать» или притереть.

• Запомни, что новый алмазный брусок поначалу снимает сталь более агрессивно, но начинает терять эту агрессивность с каждым заточенным ножом. Это нормальное явление. После заточки 5-10 ножей алмазный брусок дойдет до своей расчетной кондиции и будет служить, и радовать тебя долгие годы.

А теперь приступим к практике. Не буду рассказывать про то как выводить режущую кромку изначально, на только что изготовленном ноже. Про это много написано на различных ножевых формах. И есть специальные приспособления. Но если ты пришел к этому, то скорее всего уже разбираешься в заточке на алмазных и других камнях.

А если лишь осваиваешь азы, то видео, о том, как поправить заточку ножа на алмазном бруске, будет для тебя кстати. Смотри:

ВИДЕО: Правка ножа на алмазном бруске

Где купить алмазные двухсторонние бруски?

Понравилась статья? Почерпнул из неё что-нибудь полезное?

Переходим к покупке! Вот ссылка на раздел интернет-магазина, где продаются алмазные бруски. И не просто бруски, а алмазные бруски хорошего качества (марочные, фирменные) и российского производителя. Все они проверены не только нами, но и сотнями покупателей, которые ни разу не высказали о них негативного мнения. Почитай отзывы на страницах этих товаров:

Алмазные бруски в интернет-магазине Златоустовские ножи

P.S. Заметил что алмазные бруски двух размеров? 200х35х10 и 120х35х10. Лично рекомендую взять размер побольше. Почему? Просто удобнее точить! Бруски небольшого размера удобнее брать с собой в поход или на охоту из-за небольшого веса и размеров. А если точишь дома, то на большом бруске делать это более комфортно.

P.S.S. Помнишь выдержку из разговора с кузнецом в начале статьи? Так вот, знающие люди не рекомендуют применять алмазные бруски для заточки и правки ножей из литого булата.

Связано это с тем, что … (скоро напишу).

Ножи из других сталей смело точи на алмазах! Удачи!

Знакомство с понятием «угол заточки»

Цель процесса всем известна — придание лезвию остроты. Однако для каждого вида инструментов эта операция несколько отличается. Причина в предназначении ножа — бытового, охотничьего, для рыбалки. Разница между ними на первый взгляд вовсе не видна, но именно она определяет то, для чего инструменты используются. Это угол заточки, но его можно увидеть и сравнить только у тех ножей, которые еще не точили в домашних условиях. Приняты такие величины:

• 8-12° — для скальпелей, опасных бритв;
• 10-15° — для филейных ножей (филейников);
• 15-20° — для резки продуктов питания;
• 20-25° — для инструментов общего назначения;
• 20-40° — для охотничьих ножей;
• 30-50° — для массивных специальных ножей (например, для мачете).

Меньшие углы предназначены для работы с мягкими материалами, большие — с твердыми субстанциями.

Единого стандарта для всех инструментов нет. Некоторые западные производители охотничьего оружия считают идеалом угол заточки 23°. В Америке есть компании, затачивающие подобные и боевые ножи под 40°. Бывают инструменты с разными углами заточки частей клинка. Серьезный военный пример — русская шашка (40 и 30°).Такое оружие становится универсальным, но для домашнего мастера в данной заточке есть минус — много большая сложность работы.

Чтобы иметь возможность корректно заточить ножи, изготавливая почти профессиональное приспособление для заточки ножей своими руками, надо предусмотреть возможность смены ее угла. Эта задача и является самой сложной: как при проектировании, так и во время изготовления.

Общие правила заточки стамесок

Стамеска — это ручной столярный инструмент, состоящий из рукоятки и полотна, которое в обиходе также называют лезвием (см. рис. ниже). Ее металлическую часть изготавливают из инструментальных сталей, а рукоятку — из древесины твердых пород: дуба, бука, граба, березы, акации. В последнее время в качестве материала для рукояток также используют современные полимерные материалы. Рез древесины выполняется режущей кромкой фаски, угол заточки которой зависит от вида и назначения стамески.

Самостоятельно заточить стамеску несложно, если следовать определенным правилам. Независимо от того, на чем и как вы собираетесь заточить этот инструмент (вручную или с использованием электроточила), его полотно должно быть жестко зафиксировано под заданным углом, причем не только в продольном направлении, но и в поперечном. Завалы фаски вправо или влево недопустимы, так как это вызывает увод инструмента и неравномерность съема стружки.

Фаску можно заточить при помощи шлифовального камня с зернистостью 300÷400 мкм. Главное при этом добиться ее линейности и равенства углов наклона в обе стороны полотна. Доводка и заточка режущей кромки производится на шлифовальном камне зернистостью 50÷80 мкм.

Техника выполнения заточки своими руками

Относительно того, как в домашних условиях наточить стамеску используется определенный алгоритм, который определяется точной последовательностью выполнения работы:

1. Подготовка.
2. Формирование угла заточки.
3. Обработка резца.
4. Итоговая полировка.
5. Доводка.

Если придерживаться точно указанного плана, то можно наточить стамеску уголок, плоскую, округлую и любую другую.

Подготовительный этап

Затачивание стамески, долота, ножа стругов начинается со шлифовки поверхности фаски. После проведения данной процедуры на металле не должно быть никаких сколов, раковин, засечек или царапин.

В процессе работы на наждачном круге нужно следить за тем, чтобы металл не перекалился. Для этого его периодически нужно опускать в холодную воду.

При этом затачиваемая поверхность должна точно выставляться под нужным углом в продольном и поперечном положении. Обычно для этого используется самодельный инструмент-зажим, который изготовлен из нескольких брусков.

Правка под углом и создание фаски

Лезвие нужно зафиксировать под углом 25°. Далее производится правка скосов фаски. Если присутствует серьезное изменения в геометрии, то в качестве инструмента для коррекции стоит выбирать точильный станок. Если требуется незначительная коррекция, то работу можно произвести следующим образом:

1. Обработать фаску с помощью абразивного бруска. Следует повторять наклоны лезвия в продольном и поперечном положении.
2. Далее проводится тест на соблюдение геометрической точности кромки фаски – линии должны располагаться строго под прямым углом относительно полотна.
3. Потом осуществляется финишная обработка для улучшения режущих свойств.

На данном этапе правка фаски может считаться завершенной.

Особенности обработки резца

Резец для заточки стамесок нужно обрабатывать в соответствии с такими рекомендациями:

• В первую очередь подготавливается плоская часть режущего полотна. Двигаться нужно постоянно по одной и той же траектории вдоль всей длины камня.
• Следующим этапом станет смена положения лезвия – обрабатывается основная часть, которая непосредственно используется в процессе резьбы дерева.
• Если на полотне остаются заметные засечки от крупного абразива, стоит начать обработку на камне со средней зернистостью.
• Когда производится финишная заточка фаски, то необходимо определить 2 мм в центре резца. Эта зона затачивается под углом в 5-7°. Достаточно всего несколько точных движений.

Если производится серьезная коррекция не только относительно остроты полотна, но и удаление дефектов целостности, то заточка занимает 1 часа.

Финишная полировка

Финишная полировка может производиться несколькими способами с применением разных вариантов материала:

1. кожаная полоска (ремень) с использованием специальной пасты;
2. деревянная поверхность, обработанная моющим средством для посуды;
3. войлочный круг для полировки с использованием полировочной пасты.

Выбор осуществляется в соответствии с наличием конкретного набора полировочных приспособлений.

Выполнение доводки

При необходимости производится доводка лезвия. Можно сделать это посредством использования абразива с зерном 600 мкм. Достаточно всего нескольких движений, чтобы сделать металлическую часть идеальной по форме и остроте. В данном процессе важно осуществлять движения только в одном направлении, чтобы не нарушать уже заданные параметры наклонов фаски, не повредить поверхность метала.

Заточка стамески в домашних условиях занимает всего 10 минут времени, если нет проблем с целостностью лезвия. В противном случае придется дополнительно устранять мелкие дефекты с поверхности режущей части инструмента. В процессе заточки важно правильно выставить угол фаски и следовать заданной геометрии режущего полотна до самого конца.