Как подрезать ламинат если нет специального инструмента

Как подрезать ламинат если нет специального инструмента

Ламинат – это один из самых востребованных видов напольного покрытия. Такую популярность этот материал подучил благодаря своему привлекательному внешнему виду, доступной цене и легкости монтажа. С укладкой такого настила справится даже новичок, который никогда не сталкивался с таким видом работ.

Однако есть в укладке ламината один нюанс, ламели располагаются по правилу кирпичной кладки, поэтому очевидно, что такое напольное покрытие предполагает подгонку по ширине и длине. Когда возникает вопрос о том, чем и как резать панели ламината, многие владельцы жилья, решившиеся на самостоятельную укладку настила, впадают в ступор. Ведь ламинат – материал прочный, и требует специального инструмента для нарезки.

Профессионалы в сфере ремонта спешат успокоить, если в вашем арсенале строительной утвари нет специального резака, то и не стоит приобретать дорогостоящий инструмент для разового применения. Воспользуйтесь подручными средствами, которые есть практически у каждого домашнего ремонтника.

Как резать ламинат лобзиком – правильные пилки решают все

Чаще всего рекомендуют пилить ламели электролобзиком. Вообще лобзик – это универсальный прибор. Инструмент нужен в хозяйстве всегда. Да и стоит он не дорого. Самый дешевый аппарат легко найти за 20 долларов.

Он легкий и мобильный, вы быстро научитесь с ним работать. Вот чем резать ламинат действительно удобно. Здесь главное твердая рука (чтобы не водило в стороны) и подбор пилок. С какой стороны пилить разберемся далее.

Как правильно резать ламинат электролобзиком:

• Очень важно, какими пилками резать ламинированные доски. В продаже имеются специальные — для ламината. Но если вы их не нашли не беда. Чтобы на лицевой стороне не было сколов, делаем разметку и режем на ней. А далее просто используем пилку с зубьями, которые направлены вниз. Именно она обеспечивает практически идеальный рез. Все сколы будут на нижней части ламели. Но у вас есть дома только пилка с зубьями вверх. В этом случае делаем разметку и пилим на тыльной стороне. Вот и весь секрет. Некоторые еще пользуются пилочками по металлу.

• Распиливать ламинат нужно в другой комнате. Будет много опилок. Они кстати разлетаются по-разному в зависимости от пилки. Зубчики вверх – опилки вверх и наоборот. Это к тому, что иногда нужно надевать очки;
• Нужно придерживать кусок, который отрезаем. Так как в конце пиления он может оторвать кусочек покрытия сверху;

Лобзиком можно распиливать ламинат не только в длину и ширину. Вы легко сможете выполнить фигурную резку с закругленными углами. Например, сделать красивый выпил для трубы.

Ножовка по металлу

Ножовка по металлу – это то, чем обрезать ламинат будет выгодно, ведь инструмент из таких, которые есть практически в каждом доме и вам не придётся бежать в магазин.

Ножовкой по металлу очень удобно выполнять небольшие подрезки из-за того, что:

• Ламинат легко поддаётся ручной резке;
• Мелкий зуб ножовки гарантирует отсутствие сколов;
• Если вы всё же повредите кромку, то можете легко закрыть недочёты плинтусом.

Помните, что ножовка для ламината подходит только в том случае, если объем работ невелик, а другого инструмента под рукой нет, также если вы не имеете ножовки под рукой, то лучше купить в магазине лобзик, о котором будет упомянуто ниже.

Распиловку стоит проводить по следующей инструкции:

1. Сначала сделайте чёткую разметку на ламели, помня, что она должна быть яркой, ведь при распиловке она покроется тонким слоем пыли.
2. Чтобы получить качественную кромку, распиливайте лист, повернув его лицевой стороной вверх.
3. Не прилагайте больших усилий к инструменту, чтобы не повредить допиливаемый край.

Электролобзик

Использование электроинструмента позволяет достичь высокой скорости и при определенной сноровке – качества реза. Но при работе электролобзиком следует соблюдать некоторые правила.

1. Чтобы работать было удобно, разметку делают на лицевой стороне ламинатной доски. Для того, чтобы при резке не возникало отрывов декоративного покрытия, выбирают пилу с обратным направлением зуба. Стандартная – подхватывает материал снизу и может повреждать верхние слои ламината.
2. Если нет возможности использовать пилу с обратным направлением зуба, разметку необходимо делать с тыльной стороны доски. В этом случае декоративное покрытие останется неповрежденным по краям реза.
3. При нулевой подаче и высоких оборотах можно использовать специальные пилы с прямым зубом.
4. Если хочется достичь очень высокой точности и чистоты прохода материала, рекомендуется применять специальные тонкие пилы для фигурных резов.

Работают электролобзиком по ожидаемой схеме: чертят линию реза в зависимости от типа пилы и проходят материал. Достоинство использования электроинструмента – можно делать длинные резы, например, вдоль широкой полосы. Для этого потребуется внимательность или опора, по которой будет двигаться подошва электролобзика.

Видео, как резать лобзиком.

Строительный или канцелярский нож выступают вполне успешным инструментом для резки ламината. Делать это нужно по следующей схеме:

• после разметки будущей линии реза на лицевой стороне, устанавливают опору, желательно – металлический уголок или линейку;
• лезвием с сильным нажатием проводят по ламинату вдоль опоры.

Необходимо не сдвигать опору и делать несколько проходов ножа до тех пор, пока лезвие не пройдет больше половины толщины ламинатной доски. После этого ее легким качанием разламывают. Не рекомендуется применять чрезмерных усилий, чтобы не деформировать край с декоративным покрытием.

Нож по пластику (наряду со строительным и канцелярским) выглядит ответом на вопрос, чем лучше резать ламинат из винила. Этот материал достаточно пластичен и легко поддается стальному лезвию. Специальный нож по пластику благодаря загнутому кончику позволяет делать глубокий проход без чрезмерного давления, помогая поддерживать прямое направление.

Разрезаем ламинат канцелярским ножом

Подручные материалы

Если вышеуказанные способы кажутся слишком сложными и трудоемкими, то можно сделать сложную подрезку и при помощи карандаша и нитки.

Рассмотрим данный процесс на примере изготовления отверстия в плитке вокруг дверного проема:

1. Крепим нитку к концу карандаша, где расположен гриф.
2. Для врезки плитки в косяк дверного проема необходимо определить 4 точки. Для этого ориентируемся по двум плиткам, лежащим в одном ряду по ширине и по длине с плиткой, которую необходимо обрезать.
3. Крепим один конец нитки к углу соседней плитки. Затем натягиваем карандаш с ниткой до одной из точек пересечения будущей плитки с дверным проемом. Переносим точку на будущую плитку, предварительно закрепив нитку под тем же углом.
4. Крепим конец нитки к другому углу соседней плитки и натягиваем ее до той же точки пересечения. Переносим точку, сохранив тот же угол на будущую плитку. В месте пересечения двух полукругов и находится необходимая нам точка.
5. Проделываем те же операции с другими точками. По полученным точкам чертим контуры будущей обрезки
6. Обрезаем получившийся рисунок и крепим плитку.

Вот еще один метод подрезки с помощью монеток:

Правила укладки ламината возле выступов, труб и дверей

Для огибания стояка нужно просверлить в панели отверстия, а затем распилить по центру окружности. Диаметр должен быть на 20 мм меньше трубы, зазор потом закрывают заглушкой.

Стык у дверной коробки — один из самых важных, фактически можно обрезать наличник и коробку и завести под неё ламель или сделать выемку в самом ламинате. Тут важно помнить, что отступ должен составлять 5 — 10 мм. Щели потом закроют заглушками. Стык в дверном проеме тоже перекрывают специальным элементом.

Чтобы стык у двери получился качественным, элементы должны сочетаться по цвету. Сначала обычно выбирают дверь, так как потом подобрать ее под ламинат будет сложнее. Затем выбирают плинтус, его обычно делают в цвет дверной коробки, напольное покрытие — контрастным.

Ключевые моменты укладки ламинированных панелей.

Перед укладкой ламинат должен полежать в комнате в течении двух суток. Это необходимо для того, чтобы он адаптировался к микроклимату помещения и сравнял свою влажность с влажностью помещения. Это правило особенно важно в зимние месяцы, когда панели забираются из необогреваемых складских помещений.

Оптимальная температура для укладки пола — это 18-22 градуса и влажность воздуха 40-65%.

Ламинат укладывается по принципу плавающего пола. То есть он не крепиться к основанию и не распирается стенами комнаты. Между стенами комнаты и краями ламината обязательно оставляются компенсационные зазоры примерно 8-12мм. Данные зазоры необходимы для компенсации теплового расширения ламината при изменении температуры и влажности в комнате. Эти зазоры можно легко выдерживать с помощью небольших обрезков от ламината. Его толщина как раз подходит для этого.

Ламинированные панели лучше укладывать таким образом, чтобы стыки находились перпендикулярно к окну в помещении. В таком положении стыки не будут подсвечиваться дневным светом.

Перед началом монтажа необходимо просчитать ширину последнего ряда панелей. Она не должна быть менее 50мм. Если эта величина меньше, то первый ряд панелей с которых начинаем монтаж должен быть соответствующим образом подрезан.

Если укладываются панели толщиной 7-10мм в помещении длиной более 8м и шириной более 6м рекомендуется оставить дополнительные компенсационные швы шириной 2-3 см между панелями. Если укладываем панели ламината толщиной 10мм, то можно уложить пол без компенсационных швов на поверхности максимально 10х12м.

Компенсационные швы закрываются специальными планками. Которые нельзя прикручивать или приклеивать к панелям. Эти планки крепятся к основанию на которое укладываются панели.

Необходимость замены ламината частично

Планировка интерьера большинства помещений стандартна — вдоль стен и по углам располагаются элементы обстановки, центр свободен. Исходя из этого, проходная площадь больше всего подвержена риску повреждения.

Необходимость замены ламината частично может возникнуть по таким причинам:

• большая вмятина от падения тяжелого предмета;
• разбухание вследствие пролива жидкости или мытья полов палубным способом;
• длинная сквозная трещина из-за температурной деформации;
• последствия локального возгорания;
• порча лицевой стороны активными химическими реагентами.

Разбор настила является оптимальным способом поменять дефектную деталь, но в большинстве случаев он невозможен по одной простой причине — демонтаж должен вестись от стены, а там стоит мебель, которую некуда вынести. Поэтому приходится заменять панели без разборки покрытия.

Стоит ли вообще делать обрешётку под укладку ламината на стену

У многих возникает вопрос, зачем вообще делать обрешётку под укладку ламината на стену, но мы сейчас поясним данный вопрос. Самым важным преимуществом такого технического решения является возможность выполнения дополнительных работ параллельно с облицовочными. Например, стены можно шумоизолировать. Имеются в этом случае и некоторые особенности. Допустим, при монтаже на обрешётку гипсокартона мы сначала проводим облицовку стены, а затем вдоль полученной поверхности вырезаем достаточно большие отверстия для заливки эковаты или пенополиуретана. В данном случае такой вариант не годится, потому что ламинат является финиширующим слоем стены.

По этой причине в качестве утеплителя, казалось бы, логично использовать минеральную вату. Но есть один нюанс. Минеральная вата, уложенная под решётку, сверху покрывается пароизоляционной мембраной. Это делается не только для того, чтобы уберечь плиты утеплителя от влаги, но и для защиты наших лёгких от пыли, которая потенциально будет образовываться со временем. Кроме того некоторые виды минеральной ваты также выделяют формальдегид, и дополнительный защитный слой несколько поубавит скорость проникновения в комнату вредных веществ.

Что касается утепления стены, отделанной ламинатом, при помощи эковаты или пенополиуретана, то здесь поверх обрешётки нужно будет набить листы шпона. Какой толщины? Смотрите это по тому, какая нагрузка в будущем ляжет на облицовочное покрытие. С другой стороны нас будет ограничивать цена. Чем шпон толще, тем он и дороже. Что касается самого процесса утепления и шумоизоляция, то он ничем не отличается от варианта с гипсокартоном, который мы уже рассмотрели в наших обзорах ранее.

Следует помнить, что при выполнении утеплительных или шумоизоляционных работ необходимо покрывать стену антисептическим грунтом. Этим блокируется рост грибка внутри. Потому что под утеплителем или шумоизолятором образуются благоприятные условия для выпадения конденсата. Особенно это касается стен, выходящих наружу.

Многих сейчас волнует вопрос, что делать, если подтопили соседи. В нашей российской действительности это достаточно распространённое явление. Понятно, что нарушители порядка обычно выплачивают компенсацию, но проводить в своей квартире строительные операции заново не каждый будет рад. Чтобы минимизировать вред от подобных мероприятий, нужно предпринять некоторые дополнительные шаги. При наличии слоя утеплителя основным поглотителем влаги будет именно он. Чтобы вода не добралась сюда, нужно со всех сторон окружить минеральную вату пароизоляционной мембраной. То есть, прокладываем не только со стороны облицовки, но и со стороны стены, не забывая про верх и низ.

Сам ламинат также боится воды. Чтобы как-то минимизировать ущерб в случае потопа, нужно все торцы и обратную сторону материала обработать специальным водоотталкивающим грунтом. Это стоит некоторой суммы, утешьтесь тем, что подобный ламинат будет выделять меньше вредного формальдегида в атмосферу комнаты. И не забывайте, что места пристреливания кляймеров к обрешётке являются зоной повышенной опасности. В этих точках пароизоляционная мембрана дырявится насквозь. Вот почему строительные скрепки нуждаются в каких-нибудь дополнительных мерах защиты от прохождения в этом месте влаги за облицовку. Например, можно применять силиконовый герметик.