Крепление лаг к бетонному полу: рубрика ответы на вопросы читателей

Ещё раз здравствуйте и большое спасибо за развернутый ответ по поводу шпаклевки трещин в бетоне. Эту работу я сделал, теперь начинаю утеплять пол. И у меня снова возник вопрос: обязательно ли делать крепление лаг к бетонному полу или можно просто собрать решетку и скрепить её черновым настилом? В моем случае это фанера.

Если обязательно, то, как это правильно делается, и какой крепеж лучше использовать?

Здравствуйте, Иван. Рады, что помогли вам, постараемся помочь и ещё раз.

Давайте посмотрим, к каким последствиям может привести нежелание следовать технологии при устройстве пола по лагам на бетонном основании.

Способы монтажа лаг на бетонный пол

Монтажные работы заключаются в укладке деревянных брусьев на сборные или монолитные железобетонные основания.

Важным условием качественного выполнения работ является правильный выбор крепежа и соблюдение технологической схемы расстановки лаг на поверхности основания:

Брус следует устанавливать поперек линии света из окон, параллельно оконному или дверному проему. Между стенами и профилем необходимо оставлять зазор шириной 25-30 мм.
Если нужна звукоизоляция, то подложку под лаги укладывают сплошной полосой по всей длине, без разрывов.
Монтажные отверстия и швы между сборными элементами нужно заполнить цементно-песчаным раствором марки не ниже М150.
Лаги должны касаться поверхности плит перекрытия без зазоров. Пустоты между брусом и основанием рекомендуется забивать мелким песком или заполнять монтажной пеной.
Минимальная длина сращиваемых брусков должна быть ≥ 2 м. Короткие профили следует соединять между собой торцами друг к другу в любом месте комнаты со смещением швов в параллельных лагах на 0,5 м.
В дверных проемах смежных помещений необходимо положить уширенный брус, выступающий за перегородку на 50 мм с обеих сторон. Это делается для того, чтобы финишное покрытие в разных комнатах опиралось на одно и то же основание.
Горизонтальный уровень укладки профилей проверяется двухметровым реечным инструментом.
Перед устройством чистового настила пространство под полом очищают от щепы, стружек и мусора.

Крепление на саморезы

В лагах высверливают сквозные отверстия размером на 0,5-1,5 мм меньше диаметра шурупа. В плите перекрытия с помощью перфоратора бурят отверстия под пробки. Затем в бетонный пол вставляют капроновый дюбель и укладывают профиль. Проверяют соосность отверстий и вкручивают саморез. Горизонтальный уровень лаги регулируют крепежом и подложками, ослабляя или затягивая соединение.

Крепление анкерами

Анкеры обеспечивают более прочное крепление, чем дюбель-гвоздь или шурупы. Принцип установки приспособлений такой же, что и у саморезов, но вместо капронового дюбеля в основание вставляется распорная металлическая втулка. Оптимальный диаметр крепежа — 6-10 мм, длина — 50-150 мм. Благодаря высокой плотности соединения на 1 м бруса достаточно одного анкера.

Крепление лаг на металлический уголок

Профиль крепят любой стороной к основанию пола с помощью дюбеля или анкера. Лагу укладывают в полость уголка и прикручивают шурупом. Расстояние между креплениями зависит от длины комнаты и должно составлять 35-50 мм.

Эту же процедуру можно проделать с помощью металлических перфорированных кронштейнов. В этом случае брус будет охвачен с двух сторон полками приспособления.

Регулируемые лаги

Регулируемый крепеж для основания пола может быть 4 видов:

пластиковые опоры (столбики);
шпильки с гайкой и шайбой;
полимерный болт-стойка;
резьбовые втулки.

Наиболее удобны конструкции заводского изготовления со сквозными нарезными муфтами, которые могут быть следующих размеров:

0,45 х 0,45 х 2,0 м;
0,45 х 0,70 х 2,0 м;
0,45 х 120 х 2,0 м.

Они поставляются с резьбовыми стойками для корректировки уровня подъема профиля и дюбелями для крепления болтов-стоек на основание.

Перед установкой конструкции в отверстия в профиле вкручивают пластмассовые болты-стойки, на которые будут опираться лаги.
Брусья необходимо размещать параллельно друг другу с шагом 350-375 мм.
Затем в бетонном основании высверливают отверстия под монтаж вертикальных соединений. В это место через стойку наживляют дюбель-гвоздь.
С помощью специального ключа, вращая влево и вправо стойку крепления, регулируют горизонтальный уровень лаги.
Дюбель-гвоздь забивают до упора, проверяют надежность соединения и переходят к следующему профилю.

Крепление лаг к бетонным столбам

Под лаги, устанавливаемые на бетонных столбиках, прокладывают 1-2 слоя гидроизоляционного материала (рубероид и др.), края которого должны выходить за границы основания на 30-40 мм. Поверх изоляции размещают в один слой подложку из ДВП. Крепление профилей выполняют с помощью дюбелей или саморезов.

Процесс установки

Сразу стоит уточнить, что использование лаг под полы целесообразно только в квартирах с высокими потолками. Эта технология установки пола довольно сильно «крадёт» высоту помещений. Итак, монтаж лаг происходит по следующей схеме:

Стяжку или бетонное основание рекомендуется выровнять. В противном случае элементы не будут находиться в одной горизонтальной плоскости. Соответственно потребуется их выравнивать путём подкладывания пластин. Это может привести к тому, что полы в квартире будут скрипеть.
На основание нужно уложить слой гидроизоляции, или обработать бетон специальной мастикой. В первом случае, следует избегать использования мягких материалов. Со временем они просядут, и пол перестанет быть надёжным и монолитным. Для гидроизоляционного слоя отлично подойдёт рубероид или полиэтиленовая плёнка.
Лаги обрабатываются антисептическим составом и нарезаются в соответствии с размерами помещения.
Процесс монтажа начинается с установки лаг у двух противоположных стен. Эти элементы выравниваются при помощи строительного уровня и сразу фиксируются к бетонному полу. Затем между установленными лагами натягивается бечёвка. Она будет служить ориентиром для монтажа остальных элементов.

Укладываются оставшиеся лаги. Расстояние между элементами напрямую зависит от толщины будущего напольного покрытия.
Между лагами засыпается утеплитель. Для этого может быть использована эковата или рулонные материалы. Во втором случае нужно монтировать материал как можно плотнее не оставляя зазоров между слоями.
Стелется слой пароизоляции. Это необходимое условие для защиты утеплителя от внешних воздействий. Пароизоляцию можно прикрепить при помощи степлера, стыки нужно проклеить скотчем.
Можно уложить слой фанеры. Это послужит основанием для монтажа напольного покрытия.

Установка пола по грунту

Устанавливать полы по лагам не так сложно, как это может показаться на первый взгляд. Они отличаются простейшей конструкцией, их можно делать для квартиры, частного дома, дачного коттеджа. В отличие от бетонной заливки, вес такой конструкции меньше, зато по прочности пол ничем не уступает.

Чтобы установить лаги, необходимо следовать довольно простой инструкции:

Схема деревянного пола на лагах по грунту

Сначала осматривается грунтовое основание, после чего вибратором грунт тщательно уплотняется. Если оборудования такого нет, то работу можно провести отрезком бревна большого диаметра.
На грунт затем засыпается слой щебня, он должен составить примерно 5 см. Такой слой будет служить в роли основания.
После этого необходимо соорудить опалубку для каждой опоры отдельно. Предварительно составляется схема расположения опор в соответствии с размерами помещения, условиями сооружения всей конструкции. Если опалубка готова, то можно выполнять заливку.
Далее надо соорудить опоры из кирпича. При этом между самими опорами и основанием надо предусмотреть слой гидроизоляции. Это позволит надежно защитить конструкцию от влажности. Над кирпичной опорой следует выполнить еще один слой гидроизоляции, смонтировать звукоизоляционную прокладку.
Далее ставятся лаги для пола. Предварительно нарезаются доски на отрезки нужного размера, после обрабатывается их поверхность антисептиком и антипиреном. Это защитит их от повреждений насекомыми, от плесени, сделает более защищенными от пожаров.
Фиксируются лаги на опоры специальными дюбелями, которые обеспечивают надежность и устойчивость. После этого можно уложить черепной специальный брусок, выполнить дощатый первичный настил, для него можно использовать обычные доски. После выполнения наката можно выложить еще один слой гидроизоляционного материала.
Между лагами необходимо установить теплоизолятор. В этом качестве можно применять различный материал. Производители предлагают большое разнообразие утеплителей, подходящих именно для полов на лагах. В этом случае можно брать керамзит, прочие насыпные материалы, пенопластовые плиты, минераловатные плиты.
Во время утепления необходимо следить, чтобы не оставалось никаких воздушных прослоек и полостей, так как это отрицательно скажется на состоянии теплоизоляции, будут наблюдаться потери тепла.
После этого необходимо лаги для пола выровнять. Определяется верхний горизонтальный уровень. Все излишки срезаются, проверяется строительным уровнем горизонтальность покрытия.
Чистовой пол монтируется из листов фанеры или ДСП, на них можно укладывать любые напольные отделочные материалы. Во время монтажа придется следить, чтобы между плитами оставался температурный зазор в 2 мм, между плитами и стеной — в 10 мм. Для прочности фанеру можно настилать в 2 слоя, общая толщина обшивки составляет от 12 мм до 20 мм, все зависит от требований к полу. Между обшивкой и утеплителем необходимо оставить небольшой вентиляционный зазор.
После того как обшивка пола закончена, необходимо еще раз проверить горизонтальность пола, после чего выполнить шлифовку поверхности. Чтобы не повредить шлифовальную машинку, следует во время крепежа головки саморезов утапливать в дерево. Последним этапом является укладка напольного покрытия. Процесс полностью зависит от того, какой именно материал был выбран для работы.

Читать еще: Как прозвонить теплый пол?

Крепление лаг к бетонному полу самостоятельно. Крепить или не крепить?

Противники крепления утверждают, что такая процедура способна разрушить стяжку, к тому же в местах соединения лаг и основания нарушается звукоизоляция и возникают так называемые мостики звукопередачи, а это точно не понравится соседям снизу. Зато сторонники жёсткой фиксации приводят примеры из своей практики, когда деформация деревянных брусьев сводила на нет все старания по ремонту пола.

Как всё обстоит на самом деле? Что касается разрушения стяжки, то сделать это дрелью, просверливая в бетоне отверстия, не получится, если стяжка достаточно прочная. А прочное основание – одно из обязательных условий, без соблюдения которого не приступают к ремонту пола. Старую стяжку, если она уже начала разваливаться, обязательно удаляют.

Удаление старой стяжки

По поводу нарушения звукоизоляции вопрос спорный. Да, действительно, жёсткие конструкции способны передавать звук, но так ли всё плохо? В ячейки между лагами укладывается слой утеплителя, который обладает звукоизолирующими свойствами.

В ячейки между лагами укладывается слой утеплителя

Под лаговые опоры помещается амортизирующая прокладка, которая также препятствует распространению звуковых волн. Мостик звукопередачи, образующийся в месте крепежа, транслирует колебания в бетон, а этот материал довольно плотный и не так хорошо проводит звук, как, к примеру, дерево. Стало быть, соседи снизу вряд ли ощутят разницу в уровне шума до ремонта и после него.

Пол на лагах – это конструкция, состоящая из множества элементов: брусьев, крепёжных устройств, чернового настила. Все эти части, смещаясь друг относительно друга, будут издавать постоянный скрип, что намного хуже и больше не понравится соседям. Один из способов избежать неприятного скрипа – жёсткое крепление лаг к полу.

Пол на лагах конструкция

Ещё один аргумент в пользу крепления – фиксация лаг. Проверить степень просушки дерева на глаз невозможно, поэтому приходится верить продавцу. Недостаточно сухие брусья могут выгнуться и скрутиться через некоторое время, а это приведёт к сдвигам покрытия, так что всё сложное устройство окажется перекошенным.

Те же, кто всё-таки опасается, могут остановиться на традиционном плавающем полу, то есть такой системе, при которой настил не имеет жёсткой связи с несущими конструкциями. Это гарантирует отличную звукоизоляцию, но требует хорошо высушенных лаг, которые точно не поведёт со временем.

Устройство пола по регулируемым лагам

Жёсткость плавающему полу придают надёжно скреплённые друг с другом брусья, образующие решётку. В её ячейки помещается утеплитель, а сверху крепится черновой настил, так что вся конструкция окажется прижатой к полу собственным весом. Если всё сделать правильно, то такой пол не деформируется со временем и прослужит долго.

Однако чаще всего лаги к полу всё-таки крепят: положительных моментов при этом больше, чем возможных недостатков.

Порядок выполнения работ

Как производится укладка лаг для пола своими руками

Главное, от чего будет зависеть успех ремонта – качественные материалы. Для лаг подойдёт хвойная древесина, влажность которой не больше 18%. Купленные брусья нужно занести домой и в течение нескольких дней дать им полежать в комнате, чтобы материал привык к микроклимату помещения. Те из лаг, которые в тепле начали искривляться — отбраковать. Кстати, все деревянные элементы будущего пола нужно обработать антисептиком, чтобы они не плесневели и в них не заводились насекомые. Потребуется также обработка специальными составами, снижающими горючесть.

Для лаг подойдёт хвойная древесина

Установка, крепление и выравнивание лаг

Теперь, когда система лаг полностью готова, осталось их прикрепить к полу. Собственно крепёж осуществляется тремя способами: дюбеля + саморезы, анкерные крепления и оцинкованные уголки с саморезами. Какой из них предпочесть – вопрос бюджета и личных предпочтений застройщика, так как каждый способ имеет свои особенности.

Видео — Как укладывать лаги

Крепление лаг саморезами

Пожалуй, самый простой и дешёвый вариант, позволяющий добиться отличного результата. В брусьях просверливаются сквозные отверстия, а через них делаются симметричные в основании. Туда вставляют пластиковый дюбель и завинчивают саморез. Шаг – 40-80 см в зависимости от ситуации.

Длина самореза зависит от толщины бруса и должна позволять ему уйти в основание на 5-6 см. Кстати, некоторые мастера рекомендуют саморезы с шейкой, то есть такие, у которых резьба не доходит до шляпки. Это позволит лучше притянуть лагу к полу.

Крепление лаг анкерами

Анкеры гарантируют надёжность и долговечность крепления. Их основным преимуществом в данном случае является то, что они не только удерживают брус на месте, но и притягивают его к полу, сообщая конструкции дополнительную жесткость.

По сути анкер – это тот же дюбель, но более мощный. Его преимущество – сопротивление при вырывании, поэтому он применяется при монтаже тяжеловесных конструкций, создающих высокую нагрузку на крепёж. У настеленного на лаги пола, скорей всего, не возникнет таких ситуаций, когда всю его сложную конструкцию будут целиком отрывать от бетонной поверхности, поэтому можно ограничиться и саморезами, но использование анкеров – весьма распространённая практика.

Крепление осуществляется так же, как в предыдущем случае. В лагах просверливаются отверстия, которые затем дублируются на бетонном основании. Лаги дополнительно нужно прозенковать, чтобы спрятать шляпку болта, не повреждая древесину.

Как правило, в масштабах комнаты для крепления одной лаги достаточно 3-4 анкеров. В отверстия пола вставляется запорная часть анкера, и в неё сквозь брус завинчивается сам болт.

По длине анкер-болты могут быть самыми разными, от 45 до 200 мм. Покупать нужно те, которые будут заглубляться в основание, прошивая насквозь лагу, на 6 см. Рекомендуемый диаметр – 10 мм.

Крепление лаг уголками

Оцинкованные металлические уголки – ещё один вариант прикрепить деревянные брусья к бетонному полу. Одну сторону уголка для этого соединяют с брусом, закручивая в дерево саморез. Глубина – 3-4 см, причём рекомендуется для повышения прочности делать это под углом.

Оставшаяся сторона уголка должна опираться на пол. Её фиксируют на этом основании уже описанными выше способами: дюбелями или анкерами. Как вариант можно использовать не уголки, а П-образный профиль.

Крепление регулируемых лаг

Регулируемая система стоит дороже, но проще в применении и с ней будет легче добиться горизонтальности. Здесь вместо анкеров используются пластиковые стойки, завинченные в дерево и прикрепляющиеся к основанию дюбелями. Высоту можно регулировать вращением специальных болтов, выступающая часть которых после завершения регулировки срезается.

Крепление регулируемых лаг

Так, крепить лаги к полу или нет – решать придётся самостоятельно. В деревянных домах этого точно не следует делать, а что касается помещений с бетонным основанием – то крепление не помешает. Технология проста и доступна каждому, главное в такой работе – выбирать качественные материалы и чётко соблюдать все правила. Тогда ни один из элементов конструкции не разболтается со временем, и пол на лагах получится надёжным и долговечным.

Читать еще: Как положить ковролин на деревянный пол?

Видео — Крепление лаг к бетонному полу

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Подготовка основания

Проще всего укладка лаг на бетонное основание осуществляется, если оно идеально ровное. Поэтому перед их установкой лучше залить основание выравнивающей стяжкой. Подобную работу приходится проводить и на уже существующем бетонном перекрытии: часто оно нуждается в ремонте.

Чтобы бетонный пол стал пригоден для укладки брусьев, необходимо:

убрать с него старое покрытие;
снять с перекрытия отслаивающиеся фрагменты стяжки, грязь, мусор, плесень;
тщательно просушить основание;
пропитать его антисептическим составом;
после высыхания антисептика обработать полы грунтовкой;
заштукатурить в основании трещины и глубокие впадины.

Когда раствор застынет, на бетон кладут гидроизоляцию — плотный полиэтилен или рулонный битумный материал. В качестве гидроизолятора часто применяются мастики на битумной основе. Ими обмазывают не только бетонный пол, но и стены в нижней части. Также с напуском на них кладут пленку, рубероид и т. п. Высота напуска зависит от толщины стяжки, которую предстоит залить.

Без специальных приспособлений для определения плоскости ровное бетонное основание под лаги получить будет затруднительно. Чтобы добиться качественного результата, придется воспользоваться такими материалами и инструментами:

мел;
гидроуровень;
рулетка;
малярный шнур;
синтетическая нитка;
гипс;
маячки;
правило.

Еще понадобится ударная дрель, шуруповерт, дюбель-гвозди.

На любой стене помещения на высоте 1-1,2 м надо поставить отметку мелом. На одной горизонтали с первой точкой следует сделать по 2-3 метки на всех стенках помещения. На каждой из них между отметками необходимо отбить линии малярным шнуром, натертым мелом.

На основании определяют самый высокий выступ. На уровне наивысшей точки пола на стене ставят отметку. Еще одну наносят на 2-3 см выше. Между последней отметкой и отбитой ранее линией измеряют расстояние. По результатам замера на стенках делают остальные метки, которые также соединяют горизонтальной линией. Вдоль нее в стенки вставляют дюбель-гвозди. Между противоположными стенами натягивают нити.

Плоскость для стяжки построена. Ориентируясь по нитям на основании, нужно положить маячковые профили. Их фиксируют на полу гипсом. Когда он застынет, можно заливать стяжку. Выравнивают ее правилом.

7 уроков монтажа качественного пола

Понравилась статья? Поделись с друзьями!

Пусть Старый,Новый год
К Вам в Дом Войдет,
Сугробы Смеха Принесет.
Веселья,Музыки, Стихов,
Конфет и Вкусных Пирогов.
Надежд, Успехов и Побед
И Доброты на Много Лет.

Интересная и полезная статья,прочитав узнал много нового и полезного! Я думаю ваш сайт будет очень полезен для людей которые проживают в своих домах!

Очень подробная инструкция, хотела подкинуть своим, но они уже и сами управились! Я вообще считаю,что такие дельные инструкции с фото и описанием очень очень помогают. Желаю вам удачи и продвижения вашему сайту!

Автор, а вы из какого города ?

Подскажите пжт – гидроизолировать необязательно? Утеплитель сразу на бетонный пол можно укладывать, или все таки проложить полиэтилен между утеплителем и бетонной стяжкой? У меня первый этаж загородного дома интересует. На монолитную плиту делаю бетонные бруски и т.д. по тексту – интересует только паро (гидро) изоляция, например полиэтиленовая планка. Нужна? Спасибо за ответ

Добрый день!
Мне не очень понятен Ваш вопрос! По нашей технологии стяжка не нужна, её заменяет выравнивание в виде полос бетона без заливки всей площади. Преимущества и недостатки этой технологии описаны.
Если у Вас проблематично выполнить выравнивание полосами, то придётся заливать всю площадь (заливка стяжки). Вот тут можно рассуждать про гидроизоляцию. По моему мнению, в городском многоквартирном доме она абсолютно не нужна – зачем её делать?! Все помещения сухие, пол и бетонные плиты “дышат” и любая гидроизоляция будет только мешать. А если под пол попадёт влага (сами воду прольёте или соседи зальют) вода из под пола не утечёт, будет стоять лужа и пол покоробится сильнее и больше, чем без гидроизоляции.
Другой вопрос, если Вы живёте за городом и у вас первый этаж. В этом случае гидроизоляция нужна для предотвращения проникновения влаги из подпола.
Гидроизоляция может понадобиться и в случаях, если под полом находится помещение с повышенной влажностью – например сауна. Но в таких случаях надо вопрос решать более детально со специалистами.

Добрый день. Спасибо за ответ. “Расшифрую” свой вопрос. Но для начала поясню. У меня загородный дом. Фундамент – монолитная плита. Сейчас планирую сделать пол по лагам с утеплителем из пенопласта. Интересует вопрос – обязательно ли гидроизолировать сами лаги, или если по вашему варианту то гидроизолировать утеплитель в промежутках между полосками? И кстати обязательно ли оставлять зазор между черновым полом и утеплителем? Возможно ли сделать так? Пленка на бетонный пол, лаги – брус 100х100, между ними пенопласт 100 мм и сверху на этот пирог фанеру 20 мм. Насколько это правильно? Спасибо.

Добрый вечер!
Да, в Вашем случае гидроизоляция не помешает. Даже скорее обязательна!
Ваш предложенный вариант достаточно хорош, тем более, если монолитная плита ровная и ничего делать с ней не надо. А если не очень ровная, то лучше залить ровнитель по всей площади прямо на плёнку – и быстрее, и проще. Зазор между черновым полом и утеплителем лучше оставить – он позволяет немного проветриваться всему полу по всей площади, если его не будет и под пол попадёт вода в одном месте, то произойдет локальное повышение влажности и в этом месте пол с большей вероятностью покоробится. Кстати, для объединения всего пространства между лагами, в их верхней части рекомендуется сверлить несколько отверстий (скажем, с шагом в 1м) для лучшей вентиляции каждой секции “межлагового” пространства.

Добрый вечер!
А доски и лаги есть ли необходимость обрабатывать средством против гнили, жучков и т.д.?

Добрый день!
Если есть потенциальная сырость в полу (загородный дом, либо 1-ый этаж) – тогда желательно.
Если многоэтажка, и квартира в середине дома – то не обязательно.

Добрый вечер, подскажите а чем крепили “лаги” к бетонным “брускам”, или вообще ничем? только пробковая подложка?

Добрый день. Лаги просто укладываются, не крепятся.

Добрый день!
Читал нормы СНИПа, там написано, что в качестве подушки под лаги нужно использовать либо звукоизолирующую подложку, либо подсыпку из песка, либо все вместе. Что вы думаете по этому поводу?
И еще один вопрос, у меня, если выводить пол в уровень с другой комнатой, на подложку/песок остается всего 5мм, без учета выравнивания (вскрыл пол в одном месте, еще не мерил перепады по комнате). Песок меньше 10 мм не сыпят, как я понял, стяжку меньше 30 мм тоже не делают. Как быть? Положить только звукоизолирующую подложку подложку? Тогда как убрать перепады высот, которые есть по-любому?

Добрый день!
1. По поводу СНИПа и песка. Мы рассказываем нашу технологию, которая проверена на собственном опыте. В ней нет подсыпки в качестве песка.
2. По поводу одного уровня полов. Если Вы хотите выравнивать по всей квартире в один уровень, то пол нужно сразу разбирать по всей квартире и ориентироваться на самую высокую бетонную точку, и именно от нее плясать: где-то разливать жидкий пол, а где-то делать реальную стяжку. Если самая высокая точка уже выше, чем нужно, то ничего не поделать -будут пороги. Не предлагаю срезать бетон – это очень шумно, пыльно и трудоемко.

Сергей, Здравствуйте. Спасибо огромное за Ваш сайт. Очень много полезной информации. Сейчас как раз занялись ремонтом. Муж снимает старый скрипучий пол, а я изучаю Вашу книгу с авторской методикой. У меня возник вопрос: Вы рассчитываете, что толщина двух пробковых подложек+ деревянные лаги+ черновой пол+ фанера+ паркетная доска = 74 мм. У меня в комнате высота (глубина) от имеющейся бетонной стяжки до пола в других комнатах колеблется от 7 до 9 см. Получается, что на бетонные бруски места не остается. Что делать в таком случае? Выполнять сплошную заливку, на которую укладывать фанеру, пробковую подложку и паркетную доску? Заранее спасибо.

Читать еще: Как закачать антифриз в теплый пол?

Ирина, добрый день! Спасибо за отзыв.
Бетонные бруски имеет смысл делать, если действительно перепады большие и можно их выстраивать вместо сплошной заливки (когда высота бруска получается несолько сантиметров).
Но, если высота таких брусков получается очень маленькой, тогда действительно не имеет смысла возиться. Трудов много, а выигрыш получится незначительный. Делайте тогда сплошную стяжку.

Подумал – а делают ли бетонные бруски под лаги, ведь проблема лаг – скрип – возникает от неравномерной опоры при всех обычных технологиях с лагами. Почему раньше не слышал про такое? По запросу набрёл на ваш сайт:)
Если на лаги сразу уложить листы ЦСП, какой итог будет? От производителя ЦСП такая схема идёт: на выровненное основание кладутся лаги с шагом не менее 500 мм, к этим лагам крепятся листы ЦСП толщиной суммарной 24 мм. И всё (не считая теплошумоизоляционных матов подложек). Думаю по такой схеме сделать.
Поднять надо на высоту 100мм суммарно, в местах с перепадом до 120. В продаже у нас рядом есть доска сухая строганая 45х105 и 30х105. Расчётно выходит, что только с доской 30х105 укладывать, чтобы высота брусков ощутимая была, ведь меньше 20 мм, наверное, не стоит делать бруски бетонные. Вот и сомневаюсь в толщине материала – достаточно ли будет? К тому же доски потолще выглядят более качественными (хотя, подожду следующей партии досок, посмотрю, тонкой остатки были). Может быть, действительно, для плавающих полов более тонкая доска даже лучше, т.к. она с меньшей силой будет изгибаться при изменениях влажности, и плиты ЦСП будут её хорошо придавливать?
А для простоты заливки думаю сделать сборно-разборную опалубку из двух полосок нужной ширины для получения нужной высоты. Наверное, из уголков. На полке уголка, которая примыкает к полу нарезать резьбу для регулировочного винта в четырёх-шести местах (для выставления по уровню). Уголки соединить шпильками (4-6шт.) с навёрнутыми на них гайками. После разборки опалубки шпильки останутся в бруске бетонном.
Или уже сплошняком сделать тонкую стяжку, на неё уложить бруски толстые. Но тут уже меня терзает вариант полистиролбетонной стяжки, в этом случае её цена суммарная сравняется с предыдущим вариантом (но около тонны сухой смеси на комнату выйдет).

Делаю таки пол подобным образом. Бруски отлил. Для этого изготовил маяк-опалубку из трубы 25х25: в трубе через метр примерно отверстия резьбовые под винт выравнивания (который упирается в основание пола) и рядом отверстие резьбовое под перемычку, сделанную из той же самой трубы. Оно вроде бы всё прикольно казалось, но приходилось придавливать трубы в тех местах, где после выставления по уровню регулировочный винт так устойчиво и не упирался в основание. Всё-таки трубы очень даже далеко не идеально ровные. Может быть, если брать трубы меньшей жёсткости, то было бы проще (20х20 попробовать можно). Или сделать специальный профиль, чтобы было маячное ребро с местом установки перемычки. Несмотря на гораздо меньшее количество раствора метод более трудоёмкий, т.к. больше приходится выставлений и несколько ежедневных подходов по одной-две полосе. Для домашнего мастера – нормально по вечерам пару часов провозиться не напрягаясь. А так-то сплошной заливкой можно одну смену проработать с некоторым напряжением, и, желательно, помощником.
Отрицательный момент. После полного высыхания все бруски дали трещины поперечные. Металлом не армировал. Только подкидывал в раствор немного армирующего стекловолокна. Правильно будет делать в районе перемычек тонкие разделительные перегородки из дерева, например. Тогда не будет тянуть при усадке всю длину. И плёнкой накрывать свежую полосу несколько дней. Я просто держал помещение закрытым. Трескалось не только в тех местах, где толщина бруска 27-35мм, но и там, где ближе к 90. Трещины как раз в основном все в районе перемычек, т.к.там слабое место. В некоторых, точнее во многих, местах чувствуется теперь, что не прилип брусок к основанию, и даже немного “бухтит” в одном месте. Думаю, под грузом доски с уложенным на неё слоем ЦСП всё прижмётся (а поверх будет паркетная доскаещё). Это же будет постоянная нагрузка прижатия, не даст постоянно шевелиться и ломаться бруску. Для спальни – это пойдёт, а для проходной комнаты надо качественнее делать. Переливать это место уже неохота). Сегодня заказал доски строганые 32х100 и листы ЦСП. Отправлю грузовичка за ними на днях. Подложка пробковая продаётся рулоном толщиной 2-3мм, толщиной 4 мм квадратиками, говорят, она покачественнее даже, плотнее. Возьму её. Минус, что не длинная полоса будет, а несколько полосок на бруске. Но это норм.в общем-то. Зато лишнего не закупать.

Какое дерево выбрать?

Виды материалов

Важным моментом в укладке деревянных полов является выбор древесины. Для этих работ рынок строительных материалов предлагает на выбор потребителя такие виды стройматериалов:

В качестве материала для покрытия могут использоваться шестиметровые доски.

Шестиметровые доски. Толщина изделий колеблется от 20 до 60 мм. С помощью пазов и шпунтов, имеющихся по краям, древесина стыкуются.
Двухметровый паркет. Эти изделия имеют не только меньшую длину, но и толщину. Она составляет 18—25 мм. Принцип стыкования аналогичный предыдущему виду.
Инженерные. Представляют собой изделия, клеенные из трех слоев древесины. Для нижней части используется сосна, а верхние изготавливаются из ценных пород дерева.

Критерии выбора

Деревянные доски используются как для черновой, так и для чистовой укладки. Если покрытие из дерева планируется покрывать ламинатом или линолеумом, то качество материала можно выбирать даже необструганное. Если деревянное покрытие по бетонному основанию будет финишным, то доски выбираются шпунтованные со строганной поверхностью. При выборе древесины придерживаются таких критериев:

Для выполнения такой работы материал должен быть тщательно отшлифован.

Дерево должно быть высушенным, но не пересушенным, так как чрезмерная сухость приводит к деформации досок под воздействием влаги и перепада температур.
Материал покупается с запасом на обрез 15%.
Доски должны быть гладкими, отшлифованными и без дефектов.
Древесина из разных партий может отличаться оттенком и текстурой, поэтому опытные специалисты рекомендуют покупать доски одного типа.
В независимости от качества древесины, доски должны быть длиной не менее 2 м.
Для монтажа полового покрытия на бетонное основание чаще всего выбирают сырье из хвойных пород дерева, так как они устойчивы к стиранию. Более прочным и дорогим является материал из дуба и бука.

Монтаж на фанерное основание

На бетонную стяжку укладка деревянного пола может осуществляться с применением влагостойкой фанеры, толщина которой составляет от 12 до 18 мм. Как это делается?

Фанера раскраивается на квадраты 40х40 или 80х80 см.
Фанерные листы проходят грубую шлифовку.
Стелятся листы с промежутком 4 мм по диагонали по направлению к будущему деревянному полу. Сначала фанера фиксируется на клей, а потом дюбелями. От стены необходимо отступить 10 мм. Укладка листов фанеры схожа с кладкой кирпича. Шляпки шурупов утапливаются на 3-4 мм.
Поверхность очищается от пыли и грязи.
Половые доски крепятся саморезами к фанере.

Стелить деревянные полы на бетонную стяжку несложно. При соблюдении технологии укладки такие полы прослужат в течение многих лет и обеспечат тепло и комфортный микроклимат в доме.

Уважаемый читатель, оставь мнение о статье в комментариях и поделись своими секретами монтажа деревянных полов.