23 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как залить антифриз в систему отопления дома

Как залить антифриз в систему отопления дома

Загородный дом или дача, куда хозяева приезжают отдохнуть на время выходных, в зимний период топится периодически. Поэтому вопрос, антифриз или воду заливать в отопительную систему такого жилища, не подлежит обсуждению. Дабы не случилось размораживания оборудования и труб, они должны быть заполнены только незамерзающей жидкостью. Поскольку тема интересует многих домовладельцев, в данном материале мы расскажем, как выбрать антифриз для отопления и правильно залить его в систему.

Выбор теплоносителя — вода или антифриз

Общеизвестно, что самым недорогим теплоносителем является вода. Но использование ее оправдано далеко не во всех случаях. Использовать рекомендуется лишь в системах, не восприимчивых к коррозионным процессам, но с некоторыми условиями. Вода должна быть дистиллирована во избежание появления в системе накипи. При аварийном отключении отопления при температуре ниже нуля находящаяся в трубах жидкость замерзнет, разрушив их.

Решение проблемы видится в закачке в систему отопления частного дома теплоносителя иного плана — морозостойкой жидкости. Можно ли в системах обогрева применять антифриз? Ответ утвердительный.

Антифриз для систем отопления выпускается множеством компаний. Каждый вид незамерзающей жидкости имеет свои свойства, напрямую влияющие на его стоимость.

Вода или антифриз? Сравнение этих веществ явно в пользу последнего.

Что лучше: вода или антифриз

Антифриз для отопления дома обладает следующими преимуществами по сравнению с водой:

  • высокая вязкость;
  • инертность относительно к материалу оборудования;
  • отсутствие коррозионного воздействия;
  • высокая теплопроводность;
  • относительно невысокая стоимость.

Как сделать подпитку отопления водой – доливка системы

Течь теплоносителя из системы отопления не редкость. В закрытых системах под давлением, могут быть микро-течи, причем, совсем не значительные, через них вода вытекает капля за каплей и тут же испаряется на горячей поверхности, при этом намокания может и не быть. Течь обнаруживается по рыжим налетам, обычно в местах стыковок труб.

В самотечных схемах вода просто испаряется из открытого расширительного бака, поэтому требуется периодическая доливка.

  • Кроме того, в закрытых системах имеется «феномен исчезновения теплоносителя», при отсутствии всякой течи. Куда же девался теплоноситель из закрытой системы, которую «осмотрели 10 раз» и ничего подозрительного не нашли?

Почему необходимо делать подпиточный узел в системе отопления

В закрытой системе отопления из теплоносителя может выделяться значительное количество растворенного воздуха, особенно в первый год работы после заливки. Воздух выходит через автоматический воздушный клапан. Возникает ситуация, когда течи нет, а объем теплоносителя уменьшается.

Кроме этого, может появиться небольшая течь в любом месте, через которую быстро уйдет, к примеру, литров 5 воды. В открытой (самотечной) системе, добавка может потребоваться и за счет испарения воды.

  • Чтобы без трудностей пополнять систему отопления в процессе эксплуатации, можно сделать ее подпитку от водопровода.

Как работает автоматическая подпитка

На первый взгляд, не стоит ждать остановки отопления из-за потери теплоносителя (уменьшения давления), а сделать автоматическую подпитку. В не автоматизированных системах последствия потери теплоносителя могут быть серьезными – вскипание твердотопливного котла при завоздушивании.

Автоматическая подпитка может работать по следующей схеме.

  • Как только давление в системе уменьшается до 0,8 атм, открывается клапан и вода поступает из водопровода. При достижении 1,8 атм, клапан закрывается, и подача прекращается. Известны схемы подобной автоматики на основе редукционного клапана.

Но такие решения влекут крупные проблемы.

Почему нельзя делать автоматическую подпитку

  • Срабатывание автоматической подпитки не является таким сигналом, при котором пользователь начнет действовать по ремонту системы. Или вообще не будет замечена. В результате система будет постоянно получать свежую воду и вместе с ней соли.
  • Оборудование, при постоянной подпитке свежей водой, вскоре выйдет со строя, в первую очередь темлообменник котла из-за отложений.
  • Вторая, более серьезная опасность таится в том, что клапан автоматически может и не закрыться и будет пропускать воду дальше, превысив давление (может расти в водопроводе и до 4 Бар и выше), что приведет к поломке системы, затоплению здания. Особенно чревато, если есть соседи снизу. Подпункт этого – засорение клапана и постоянная течь в систему.

Поэтому создание автоматической подпитки домашней системы отопления недопустимо.

Как сделать ручную подпитку

В некоторых моделях двухконтурных автоматических газовых котлов возможно будет находится вентиль, который перепускает холодную воду из контура ГВС в обратку системы отопления. Достаточно его открыть и вода пойдет из водопровода в систему…

Если же котел не двухконтурный, а тем более не газовый, то нужно сделать врезку в обратку перед самым котлом.

Почему нужно подавать свежую воду в этом месте? — в этом есть смысл, потому что поступающий с водой воздух будет выделяться при нагревании и тут же сбрасываться на воздухоотводчике на выходе из котла.

  • Большая опасность для чугунных котлов, при подаче воды на обратку, заключается в температурном шоке. При слишком большом объеме поступающей холодной воды, который влечет растрескивание теплообменника. Во избежание, для чугунных котлов рекомендуется делать врезку на подаче перед воздухоотводчиком с ограничением открытия крана.

Схема врезки подпитки воды – как нельзя делать

Можно встретить рекомендации, установить тройник в трубе обратки непосредственно перед котлом. Далее поставить обратный клапан и шаровый кран с переходником на шланг, который подключается к крану подачи воды, или непосредственно состыковать стационарной трубой с водопроводом.

Но в этом простейшем решении имеются сложности.

  • Постоянная стыковка отопления с водопроводом через шаровый кран – та же мина замедленного действия, что и клапан, срабатывающий при определенном давлении. Кран может дать течь, или его забудут закрыть. Поэтому рекомендуется подключать отопление к водопроводу только временно, через съемный шланг.
  • Обратный клапан, предположительно, не даст слить отопление назад в водопровод, если в самом водопроводе давление маленькое (пользователи не заметили этого) или же уменьшилось во время доливки. Но лучше не нагружать схему лишними деталями, и не надеяться на обратный клапан, а выполнять доливку через съемный шланг, естественно, проверив, — «а идет ли из крана вода…», и при заливке проконтролировать давление в системе по манометру.
  • Шаровый кран выглядит неподходящей деталью. Его лучше заменить регулировочным клапаном. Подпитку холодной водой лучше выполнять малыми дозами, не слишком остужая теплообменник (особенно если он чугунный), немного приоткрыв регулировочный вентиль.

Тогда схема преобразуется до одного вентиля с плавным открытием, снабженного переходником на шланг, который и подключается к водопроводу через тройник.

Если нет достаточного давления в водопроводе, то через такой шланг можно выполнить закачку насосом.

Как сделать подпитку в самотечной схеме

Обычно, при создании самотечной схемы с баком, расположенным в верхней части, сразу же делается и подпиточный отвод, или горловина для заливки. Собственно типичной схемы на этот счет не существует, достаточно вылить в горловину открытого бака ведро прокипяченной (дождевой, не дающей осадка солей) воды, когда уровень теплоносителя понизится.

  • Но, есть рекомендации, не дожидаться уханья котла от недостатка воды, а со средней линии бака сделать контрольный отвод с краном. Как только при открытии этого крана вода не идет, следовательно, ее уровень понизился и пора доставлять ведро воды и заливать…

Если залит антифриз – как доливать антифриз в систему отопления

Самая сложная ситуация, когда в системе залит антифриз. Такого положения вещей желательно избежать заранее всячески. Заливать пропиленгликоль (этиленгликоль) в систему можно только в самых крайних случаях (агрессивно к системе, ядовито для человека, дорого, нужно утилизировать, сливать нельзя, нужно менять периодически…).

  • Но и в случае острой опасности замораживания системы лучше нанять сторожа для контроля работы отопления на воде, чем заливать антифриз – дешевле выйдет…

Если же появилась течь в антифризной системе, и не совсем полезный антифриз начал изливаться и испаряться где то в жилом доме, то лучше принять меры по его замене на обычную воду сразу, чем выполнять его докачку, с помощью насоса из банок на обычный доливочный вентиль…

Стоит ли использовать в системе отопления антифриз?

Все чаще в систему отопления коттеджа в качестве теплоносителя заливают не воду, а высококачественный гликолевый раствор, содержащий антикоррозионные и антинакипные присадки. Когда и зачем это стоит делать?

Вода или антифриз?

В зимний период при аварийном отключении электроэнергии или падении давления газа в системе отопления коттеджа многие ее элементы (котел, радиаторы, расширительный бак, циркуляционный насос, трубы) за два-три дня могут быть выведены из строя замерзшей в них водой, объем которой увеличивается на 9% при переходе в лед. Если воду предварительно специально не подготовить, то дополнительно возникают условия для коррозии металла и образования накипи, ухудшающих теплоотдачу и повышающих энергозатраты. Для исключения этого явления вместо воды в качестве теплоносителя используют антифриз. Антифризом (от англ. freeze — «замерзать») называют жидкость с температурой замерзания ниже 0°С. Использовать автомобильную охлаждающую жидкость (ОЖ согласно ГОСТ 28084-89 в ред. 2007 г.), содержащуюй нитриты и амины, а также фосфатные и силикатные соединения, которые образуют вредные для человека и животных испарения, в помещении нельзя. Кроме того, срок эксплуатации ОЖ составляет всего 2–3 года, а состав присадок и их количество недостаточны для обеспечения работы систем отопления. Такая жидкость не рассчитана на разбавление водой вообще, тем более — водопроводной. С осторожностью следует относиться и к солевым водным антифризам типа «Ассол», «Буртас» и др. Они хоть и безопасны для людей, но характеризуются высокой коррозионной активностью и кристаллизацией солей при испарении воды. Система теплоснабжения довольно быстро забьется накипью, отложениями солей и ржавчиной.

Читать еще:  Как правильно залить выравнивающий пол?

Какой антифриз выбрать?

Гликолевый бытовой теплоноситель, который на сегодняшний день используется в отечественных системах отопления в два раза реже воды. Его изготавливают на основе водного раствора этиленгликоля или пропиленгликоля. Раствор этиленгликоля (моноэтиленгликоль — МЭГ, ГОСТ 19710-83 в ред. 2006 г.) имеет отрицательную температуру замерзания: –10°С при 26%-м растворе, –30°С при 45%-м и –65°С при 65%-м. У нас его путают с ОЖ (тосолом). Этот раствор переходит сначала в желеобразное состояние, причем не с таким изменением объема, как вода, поэтому не повредит трубы и радиаторы. Однако следует помнить, что МЭГ ядовит (3 класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76, его ПДК составляет 5 мг/м³) и коррозионно активен. Именно последнее обстоятельство вынуждает использовать водный раствор этиленгликоля с повышенным содержанием присадок, действие которых рассчитано на срок до 5 лет. Массовая доля присадок в теплоносителе выше, чем в автомобильном антифризе, и достигает 4–5%. Различие в условиях эксплуатации обуславливает необходимость достижения других параметров по защите от коррозии.

Комплект присадок обычно содержит смесь ингибиторов коррозии, ингибиторов накипеобразования, пенообразования, набухания и растворения герметизирующих уплотнителей системы отопления, стабилизирующих и красящих компонентов. Присадки также обеспечивают высокую стабильность теплоносителя и позволяют разбавлять его простой водопроводной водой (с жесткостью не выше 5 мг — экв./л, а для хладоносителей ХНТ — не выше 12 мг — экв./л) для получения рабочей смеси с низкой температурой замерзания. Но стоит иметь в виду, что слишком большая доля воды при разбавлении антифриза в домашних условиях (на 30% и более) может привести к изменению его свойств.

Теплоносители на основе этиленгликоля пожаробезопасны, прошли испытания в НИИ Сантехники и ИЦ «ХИМТЕСТ» РХТУ им. Менделеева, имеют сертификат соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключение, позволяющие использовать их в жилых помещениях. Они подходят для любых котлов, кроме электролизных (типа «Галан»), где теплоноситель насыщают солями для создания определенного электрического сопротивления, что ужесточает требования к защите оборудования от коррозии и накипи.

МЭГ обладает довольно высокой токсичностью, поэтому его нежелательно применять в двухконтурных котлах, когда не исключен подмес теплоносителя из контура отопления в контур ГВС, а также в котлах с открытой камерой сгорания или с открытым расширительным баком, при которых возможно испарение теплоносителя. В этом случае целесообразно предпочесть более дорогой, но экологически безопасный антифриз на основе пропиленгликоля. Он содержит технический или пищевой пропиленгликоль, абсолютно безвредный для людей. Использовать его можно без ограничений в любых системах теплоснабжения.

При покупке котла обязательно поинтересуйтесь, допускает ли его производитель применение антифриза, чтобы впоследствии не лишиться гарантийного обслуживания агрегата

Совместимы ли антифризы?

В процессе эксплуатации возможна утечка антифриза, и его придется доливать в систему отопления. Любые антифризы без предварительной проверки на совместимость смешивать не рекомендуется. Если химические основы их присадок различные, то это может привести к частичному выпадению осадка и, как следствие, к снижению антикоррозионных свойств. Так, теплоноситель «Теплый дом» полностью совместим с «Гольфстримом», наиболее распространенным в Северо-Западном регионе, но его нежелательно смешивать с теплоносителем Dixis Тор, имеющим фосфатные присадки. В идеале гликолевый антифриз лучше разбавлять дистиллированной или деминерализованной водой, в которой отсутствуют соли кальция и магния, кристаллизующиеся при нагреве и образующие накипь. К примеру, накипь толщиной 3 мм снижает теплоотдачу котла на 25%, и система потребует больших энергозатрат.

Не нужно винить теплоноситель в отклонениях от нормальной работы системы отопления. Например, причину «завоздушивания» системы следует искать в ошибках проектирования или монтажа оборудования: в недостаточном объеме расширительного бака, возникновении гальванического эффекта из-за несовместимости используемых металлов, неверно выбранных местах установки воздухоотводчиков, неправильной настройке термостата. Вместе с тем, при длительном перегреве системы начинается термическое разложение присадок и самого гликоля: он становится темно-коричневого цвета, что свидетельствует о повышении интенсивности коррозии металла, появляется неприятный запах, выпадает осадок. Зачастую на горелках образуется нагар, который становится причиной выхода их из строя.

Несколько полезных советов при использовании антифриза

  1. Определить точное место течи в системе отопления поможет флуоресцирующая добавка, которая будет подкрашена цветом соответствующего теплоносителя.
  2. Поскольку теплоемкость антифриза примерно на 15–20% ниже, чем у воды, и он хуже накапливает и отдает тепло, то радиаторы системы отопления следует выбирать более мощные, чем при использовании воды.
  3. В системе отопления с гликолевым теплоносителем нельзя применять стальные оцинкованные трубы, так как цинковое покрытие довольно быстро разрушится.
  4. Теплоноситель на гликолевой основе, рассчитанный на –20°С, защитит не задействованную систему отопления от разрушения вплоть до температуры –60°С, в то время как раствор на –15°С обеспечит ее сохранность лишь до –23°С.
  5. Циркуляционный насос должен иметь производительность на 10%, а напор — на 50–60% больше из-за значительно более высокой вязкости гликолевого теплоносителя по сравнению с водой.
  6. Объем расширительного бака системы отопления должен быть на 15–20% больше из-за более высокого коэффициента температурного расширения гликолевого теплоносителя по сравнению с водой.
  7. В качестве герметика нельзя использовать «лен с краской», в месте возможной течи краска растворится через полгода. Для герметизации резьбовых соединений необходимо применять фум, тангит, гликолестойкий силиконовый герметик.

Система отопления на антифризе оправданна лишь в том случае, когда нельзя учесть увеличение объема воды при замерзании. Если при покупке производитель котла предупреждает о снятии с гарантии при использовании антифриза, поинтересуйтесь у службы технической поддержки данного оборудования, как эксплуатировать котел в условиях русской зимы при частых отключениях электричества и газа. Если там порекомендуют приобрести генератор с автоматическим включением, задумайтесь — может, стоит отказаться от такого котла?

Переход на антифриз взамен воды ужесточит правила эксплуатации системы отопления для долгого и надежного ее функционирования. Так, не следует заливать антифриз в систему, долгое время работающую на воде, его проникающая способность значительно выше, что может вызвать протечки, которых раньше не было

Теплообменник котла начнет перегреваться из-за недостаточного теплосъема. При длительном перегреве начинается термическое разложение присадок и самого гликоля. Теплоноситель становится темно-коричневого цвета, и образуются осадки. Медный теплообменник настенного котла начинает шуметь и вибрировать от локальных закипаний теплоносителя. Хуже всего, что внутри теплообменника образуется нагар темного цвета, который становится причиной еще большего перегрева. В результате потребуется замена теплообменника.

Антифриз, разбавленный на -20°C, защитит выключенную систему отопления от разрушения вплоть до температуры -60°С. При падении температуры в помещении ниже -20°С, что практически нереально в нашем климате, антифриз начинает загустевать и превращаться в желеобразную массу. При повышении температуры снова становится жидкостью без потери своих качеств.

Виды теплоносителей

Прежде чем сравнивать существующие разновидности отопительных жидкостей, давайте разберемся, какие именно требования предъявляет к теплоносителю система отопления. Он должен:

  • максимально быстро переносить тепло, при этом сохраняя его количество;
  • иметь невысокую вязкость, так как это влияет на величину коэффициента полезного действия;
  • не вызывать коррозийные явления, в противном случае возникнет значительное ограничение при выборе составляющих отопительной системы;
  • иметь высокий уровень безопасности, в частности, не быть токсичным и пожароопасным.
Читать еще:  Как исправить неровный наливной пол?

Стоимость тоже имеет большое значение. Поскольку речь идет о немалых объемах теплоносителя, он должен либо иметь невысокую цену, либо эксплуатироваться очень долго. В противном случае, на отоплении дома можно просто разориться.

И вот теперь мы подходим непосредственно к двум разновидностям теплоносителя, которые могут быть использованы в частном доме: это вода и антифриз.

Конечно, самым популярным и часто используемым теплоносителем является вода. Это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, у нее очень высокая теплоемкость и такая же плотность. Если приводить конкретные цифры, то в процессе остывания на 20 градусов вода выделяет 20 ккал тепла.

Кроме того, с точки зрения безопасности нет ничего надежнее этой жидкости. Она не горит, не выделяет токсичные пары и сама по себе не является отравляющим веществом. Даже если произойдет прорыв системы, и вода начнет капать непосредственно вам под ноги, самое страшное, что может произойти — это ожог. Но подобное свойственно любому нагревшемуся веществу.

Говоря о той же возможности утечки, следует отметить, что каких-либо роковых последствий от такого происшествия не будет. Конечно, кроме мокрых полов. Восстановить работу систему после ремонта будет довольно легко, просто добавив в нее воду в том же объеме, в котором она вытекла. Опять же, стоимость этой жидкости настолько низка, что восполнение нужного количества не пробьет брешь в семейном бюджете.

С одной стороны, может показаться, что вода является идеальным теплоносителем. На самом деле, есть два существенных минуса, которые и заставляют искать другие варианты.

Первый из них — это способность жидкости замерзать. Чуть только столбик термометра опустится ниже нуля, вода превратится в лед, да еще и расширится при этом, согласно законам физики. Вследствие этого явления трубы могут деформироваться, а то и вовсе лопнуть, поэтому придется проводить глобальные работы по восстановлению отопительной системы.

Вторым минусом является то, что вода воде рознь. Если взять обычную, то в итоге можно получить кучу накипи и коррозийные повреждения элементов системы отопления. Дело в том, что такая жидкость содержит много кислорода и различных солей, что и обуславливает подобное воздействие.

Впрочем, избежать этого можно четырьмя способами:

  • приобретение дистиллированной воды. По своим характеристикам она идеально подойдет для наших целей, но ее необходимо покупать, что влечет за собой лишние траты и телодвижения;
  • сбор дождевой воды. Она отличается от обычной в лучшую сторону, поэтому прекрасно подойдет в качестве теплоносителя. Некоторые на основании этого делают вывод, что можно использовать и колодезную, поскольку она тоже максимально близка к природе. Однако это не так, ее состав отличается от вышеупомянутого варианта. Поэтому, говоря о дождевой воде, мы имеем в виду только ее, и никакую другую;
  • кипячение. Это самый банальный метод, который отлично смягчает воду. Минус лишь в том, что для этого необходимо соответствующее оборудование, куда поместится большой объем жидкости. Кроме того, из воды уйдет углекислый газ и соль, а вот стойкие кальциевые и магниевые соединения никуда не денутся, что чревато образованием накипи;
  • химическое смягчение. Более сложный способ, чем предыдущий, но с его помощью можно успешно убрать все соли. Для этого в воду добавляется кальцинированная сода, гашеная известь и ортофосфат натрия. Под воздействием этих элементов содержащиеся в воде соли становятся твердыми и оседают на дно емкости. Следующий шаг заключается в процедуре фильтрации, после чего вы получаете отличный чистый теплоноситель.

Любой из этих способов прекрасно показывает себя в работе, что сокращает количество недостатков обычной воды до одного — способности замерзать. И вот эту проблему можно решить только с помощью другого типа теплоносителя.

Антифриз

Антифриз не зря называется в народе незамерзайкой, это отражает его главное качество. он спокойно переносит низкие температуры вплоть до 65 градусов ниже нуля. Особенно важна эта характеристика для тех домов, которые используются не круглый год, а лишь временно. Если собственники длительно отсутствуют в зимний период, крайне важно, чтобы теплоноситель, наполняющий систему отопления, оставался в первозданном виде.

Даже если вы живете в особо холодном регионе, где температура воздуха бывает экстремально низкой, опасности для системы отопления это не представляет. Антифриз не превратится в лед, а лишь перейдет в гелеобразное состояние. При нагреве он снова станет жидким, при этом сохранит все свои свойства и никак не испортит тепловую магистраль.

Кроме того, в состав антифриза добавляют специальные компоненты, которые предотвращают образование накипи и ржавчины. Это позволяет системе отопления сохранять свою работоспособность на протяжении очень продолжительного времени.

Рекомендуем прочитать:

Антифриз, залитый в систему отопления, может эксплуатироваться в среднем от 3 до 5 лет. По истечении этого времени его необходимо заменить на новый.

Говоря о незамерзайке, следует упомянуть ряд свойственных ей недостатков:

  • поскольку антифриз представляет собой довольно вязкое вещество, перекачивающий его насос должен быть мощнее, чем для воды;
  • теплоемкость незамерзайки примерно на 15% меньше, чем у воды. Соответственно, ниже и теплоотдача;
  • соединения, имеющиеся в системе отопления, необходимо герметизировать особенно тщательно, чтобы избежать протечек;
  • в связи с упомянутой невысокой теплоотдачей возникает необходимость устанавливать более объемные радиаторы отопления, они должны быть наполовину больше, чем водные аналоги;
  • в систему отопления должен быть установлен расширительный бак;
  • некоторые разновидности антифриза токсичны, что делает их использование не самым безопасным.

Как видите, большая часть недостатков заключается в том, что элементы системы отопления должны быть крупнее, чем их аналоги, предназначенные для воды. Речь идет как о радиаторах, так и о расширительном баке, трубах. то же касается и мощности насоса. Кроме того, для улучшенной герметизации соединения необходимо ставить специальные уплотнители, сделанные из тефлона или паронита. Все это ведет к дополнительным тратам.

Еще одну сложность представляет необходимость тщательной промывки отопительной системы. Это делается каждый раз перед тем, как закачать новую порцию незамерзайки.

Особенности отопления антифризом в частном доме

  1. Необходимо увеличить примерно на 20-30% количество секций батарей, так как теплоемкость такого теплоносителя на эти же проценты ниже, чем у воды.
  2. Требуется больший объем расширительного бака. Например, если объем, заполняемый теплоносителем, равен 800 л, то для воды требуется 100 л расширительный бак, а для этилен-гликоля или пропилен-гликоля – 150 л. Впрочем, при небольших объемах (для стандартных квартир) – 100 -120 л, необходимая емкость бака увеличивается с 25 до 30 литров.
  3. Если используется глицерин, резиновые прокладки необходимо заменить на тефлоновые или паронитовые.

Виды резьбовых уплотнителей

Рассмотрим достоинства и недостатки наиболее распространенных современных уплотнителей для резьбовых соединений труб систем отопления.

Лента Фум

Лента фум изготавливается из тонкой фторопластовой пленки и обладает хорошей химической стойкостью. Не смотря на популярность такого резьбового уплотнителя для фитинговых соединений, этот материал все же имеет существенные недостатки. Лента фум не обладает достаточной адгезией к уплотняемым поверхностям, что отрицательно сказывается на герметизации системы. Кроме этого при температурных подвижках системы достаточно часто происходит выскальзывание ленты из зазора резьбы, что так же приводит к возникновению утечек.

Во время использования ленты фум в соединениях с очень гладкой поверхностью или малом резьбовом зазоре в момент сборки возникает ее выдавливание из соединения. Так же данный уплотнитель не подходит для резьбовых соединений труб систем отопления диаметром более 25 мм.

Невысыхающие герметики

Невысыхающие герметики обеспечивают достаточно легкое и удобное проведение работ по герметизации резьбовых соединений труб системы отопления. Такие резьбовые уплотнители представляют собой очень вязкий пастообразный уплотнитель на основе синтетических смол, наполнителей и масел. Данный уплотнитель достаточно удобен для использования, однако подходит для применения только в безнапорных системах. Он хорошо защищает поверхность резьбы от коррозии и предотвращает заедание соединений при сборке. Монтаж соединений труб с использованием невысыхающих герметиков достаточно несложен и удобен, хорошо подходит для трубопроводов с небольшим давлением среды.

Среди недостатков данного вида резьбовых уплотнителей недостаточная надежность уплотнения систем с большим давлением. В таком случае происходит постепенное выдавливание уплотнителя из резьбового зазора. Этот материал не обладает достаточной химической стойкостью к агрессивным средам антифризов, что ведет к появлению утечек в системе.

Читать еще:  Как класть ламинат на бетонный пол?

Герметики на основе растворителей

Герметики на основе растворителей для соединений систем отопления обычно используют в сочетании с льняной прядью. Это значительно снижает затраты такого не очень дешевого уплотнителя, однако может повлиять на качество соединений. Такие резьбовые уплотнители являют собой высыхающие пасты. Использовать такой материал на территории нашей страны стали относительно недавно. Герметики на основе растворителей высыхают внутри резьбового соединения и становятся устойчивыми к выдавливанию из зазора. Они обеспечивают хорошую смазку резьбы соединения, и защищает ее от коррозии.

Однако пользуясь герметиками на основе растворителей, следует помнить, что после высыхания возможна усадка такого уплотнителя. Поэтому может потребоваться дополнительная подтяжка фитингов.

Тефлоновая уплотнительная нить

Тефлоновая нить – это синтетическое волокно, которое пропитано специальным тефлоновым составом. Отличается простотой использования и обеспечивает качественную герметизацию фитинговых соединений системы отопления. Выдерживает воздействие высоких температур до 120 о С. Такой резьбовый уплотнитель пользуется большой популярностью для водопроводов горячей и холодной воды, в тепловых и газовых сетях. Тефлоновая уплотнительная нить отлично защищает внутреннюю поверхность фитингов от коррозии. Примечательно, что тефлоновую нить в отличии от других видов уплотнителей можно использовать на мокрой резьбе и при низких температурах воздуха.

Недостатком такого уплотнителя является его слабая химическая стойкость к агрессивным средам антифризов для отопительных систем. Сочетание этих веществ приводит к образованию утечек системы отопления.

Анаэробные гели

Анаэробные гели, попадая в узкие зазоры соединений отопительных систем в контакте с металлом и в отсутствии кислорода полимеризуются. При этом не возникает ни усадки, ни расширения такого уплотнителя. Получившаяся в итоге прочная твердая термоактивная пластмасса обеспечивает отличную герметизацию соединений системы отопления. Примечательно то, что анаэробные гели не меняют свое первоначальное жидкое состояние при длительном пребывании на воздухе. Благодаря такому свойству аэробных резьбовых уплотнителей не происходит засорение рабочих каналов и седел клапанов. Не затвердевшие остатки вещества легко удаляются с поверхности соединения обычной салфеткой.

Использование анаэробных гелей в соединениях систем отопления упрощает процесс сборки благодаря смазывающим свойствам материала. Данный уплотнитель устойчив к высоким давлениям, качество уплотнения не зависит от усилия скрутки. Анаэробы отличаются сочетанием отличной химической стойкостью и невысокой стоимости, что делает такие уплотнители достаточно популярными в работах по монтажу систем отопления.

Среди недостатков анаэробных гелей можно назвать нежелательность их использования для соединений диаметром более 4 дюймов. Такие уплотнители не рекомендуется использовать при пониженных температурах воздуха, так как при этом замедляется их полимеризация. Так же следует использовать анаэробные гели только на сухие и чистые поверхности.

Как работает насос для закачки отопления

Принцип работы каждого насоса сводится к созданию разницы давления в разных камерах, за счет чего жидкость выталкивается под напором. Это достигается вращением крыльчатки циркуляционного насоса, движением штока на электромагнитной силе вибрационных моделей, движением поршня в цилиндре ручных насосов.

При заполнении контура отопления нагнетатель должен не только переместить теплоноситель из ёмкости в трубы, но и создать рабочее давление в 1,5 атм.

Для опрессовки и выявления утечек давление повышают до 2 – 3 бар, насос выключают. Через несколько часов проверяют показания манометра: если давление снизилось, присутствует утечка, которую необходимо найти и устранить.

Типы насосов для закачки

Специализированный насос для закачки системы отопления или промывки контура – дорогостоящее оборудование узкого профиля. Заполнить трубы и создать необходимое давление можно любым водяным нагнетателем. Они различаются по принципу работы, строению и характеристикам, но выбор зависит от того, что есть в наличии.

Погружные вибрационные насосы, как «Малыш» или Ручеёк», наиболее доступны и универсальны. Они используются в колодцах и скважинах, для полива или перекачки жидкости из любой ёмкости. Основные их преимущества – низкая цена, компактность, универсальность, встроенный фильтр, низкое энергопотребление (25 Вт/ч) и достаточно высокая производительность (до 450 л/мин).

Недостатки: отсутствие встроенного манометра, некоторое количество антифриза останется в ёмкости неиспользованным, недолговечность. Как насос закачки отопления он достаточно надёжен, а теплоноситель не получится купить без запаса. Удобнее использовать модели с нижним забором жидкости.

Ручной поршневой с резервуаром – идеальный насос для подкачки отопления, опрессовки системы, но может использоваться и для первичного заполнения контура. Он энергонезависим, компактен, имеет простую и надёжную конструкцию со встроенным манометром. Такое устройство можно оставить постоянно подключенным к клапану подпитки в котельной.

Недостатки этих нагнетателей – они гораздо менее универсальны, чем погружные, а для заправки всей системы понадобится немало физических усилий.

При использовании воды в качестве теплоносителя, не стоит заправлять её прямо из крана, используя давление сети водоснабжения. Лучше её заранее набрать в резервуар, дать отстояться, а затем закачать в трубы насосом. Так вы избавитесь от многих примесей, в том числе – ржавчины, хлорки и части растворенного воздуха, которые снижают ресурс системы отопления.

Поверхностные насосы различных типов имеют 2 патрубка: для забора и подачи жидкости. Они мощнее, имеют встроенный манометр, но большинство устройств слишком дорогие, чтобы использоваться в домашнем хозяйстве.

Дренажные насосы предназначены для откачки сливных ям и подвалов, поэтому в них нет встроенных фильтров, предусмотрено автоматическое отключение при низком уровне жидкости. Это несколько осложняет работу, но, если у вас есть только такой нагнетатель, его вполне можно использовать.

Порядок закачки антифриза

Сразу после монтажа системы заливать антифриз нельзя: сперва необходима опрессовка, проверка герметичности, а также очистка системы. Проводятся эти процедуры одновременно, путем закачки воды или воздуха под давлением, которое в 1,5 – 2 раза выше рабочего. Пренебрегая этим этапом, вы раскуете испортить весь объём дорогостоящей незамерзающей жидкости либо значительно уменьшить ресурс всего оборудования системы.

Для систем закрытого типа рекомендуют перед заправкой отключить расширительный бак, а после заполнения проверить его настройку.

Когда все подготовительные работы проведены, поступают следующим образом:

1. Подключить насос закачки отопления к выбранному патрубку системы через кран, сам насос или его патрубок забора погрузить в ёмкость с антифризом.

2. Запустите нагнетатель и следите за манометром на его корпусе или на котле. Когда показания достигнут 1,5 Бар, выключите насос.

3. Спустите воздух с каждой батареи через кран Маевского. Если теплообменники расположены на разном уровне (на разных этажах или в гравитационной системе), начинайте с самого нижнего. Если из крана после воздуха пошла не жидкость, а пена, дайте теплоносителю отстояться минимум 30 минут, а затем повторите попытку.

4. Запустите насос и восстановите давление до значения, рекомендованного производителем котла.

5. Ещё раз проверьте наличие воздуха под каждым отводчиком воздуха. Повторяйте предыдущие 2 этапа до полного устранения воздушных карманов.

6. Запустите котёл, проверьте температуру каждого радиатора. В двухтрубной системе последний может оказаться холодным. Тогда нужно перекрыть все, кроме него, и спустить воздух.

7. Через сутки после запуска котла ещё раз проверить наличие воздушных подушек и давление, при необходимости использовать насос для подкачки системы отопления.

Все работы можно выполнить самому, но быстрее и удобнее делать это вдвоём: один следит за насосом и давлением, а второй – поочередно и закрывает открывает все краны Маевского. Ещё один вариант ускорения работы – заранее открыть все отводчики воздуха и подставить под них небольшие ёмкости. Отверстия в них тонкие, много теплоносителя не вытечет.

Контуры тёплого пола заполняются поочерёдно, только в прямом направлении тока антифриза, до появления чистого теплоносителя без пузырьков воздуха из дренажного отверстия коллектора. В противном случае в более длинном контуре останется воздушный карман, который будет невозможно удалить.

Через какой патрубок закачивать

Обычно насос для подкачки отопления подключают к специальному патрубку слива и подпитки системы, выведенному в котельной. Если его нет, выберите один из следующих вариантов:
Патрубок подпитки, встроенный в котел современной модели. В системах с водой в качестве теплоносителя подключается к водопроводу, с антифризом остаётся свободным.
Заменить заглушку батареи краном, через который подключить шланг.
Снять расширительный бак закрытого типа и подключить насос вместо него.

Независимо от типа и точки подключения насоса, он справится с основной задачей – доставкой и равномерным распределением теплоносителя по всем трубам и батареям.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector