Особенности укладки ламината на бетонный пол: советы от мастеров

По своему внешнему виду ламинат напоминает тонкую доску. Толщина может варьироваться от 7 до 12 мм, а ширина – от 17 до 30 см, длина чаще всего 1 – 1,5 м. По структуре он похож на многослойный пирог. Каждый слой выполняет свою определенную функцию:

• стабилизирующую;
• основную;
• защитную;
• декоративную.

В зависимости от метода и способа производства различают ламинат прямого давления и более современный ламинат высокого давления.

Срок службы этого покрытия, если не случится форс-мажорное обстоятельство вроде потопа местного масштаба или пожара, зависит в основном от верхнего слоя защитной пленки. В ламинате высокого давления эта составляющая является многокомпонентной. Кроме дорогих акриловых или же меламиновых смол применяют корунд или оксид алюминия, что существенно повышает прочность. Защитная пленка служит для защиты материала от истирания, воздействия химических веществ, ультрафиолетовых лучей.

Под этой прозрачной защитой находится декоративный слой. Это может быть бумага или специальная фольга с нанесенным на нее изображением. Именно от него зависит, насколько покрытие будет эстетично и красиво. Чаще всего рисунок имитирует различные породы дерева, поскольку это привычнее, но встречаются коллекции с рисунком под камень, металл и даже ковровое покрытие.

Ниже расположен несущий слой, изготовленный из древесноволокнистой плиты повышенной плотности (HDF) с влагостойкой пропиткой. Он отвечает за прочность изделия, здесь же располагается замок, предназначенный для соединения ламината.

В изделиях, которые изготавливают по самым последним технологиям, есть еще и стабилизирующий слой. Он предохраняет вышележащие слои от влаги и имеет шумоизолирующие свойства. Ламинат прямого давления более простой, имеет 3-хслойную структуру. Соединяют все слои с помощью сжатия, при высокой температуре.

О том, как выбрать хороший ламинат и на что обращать внимание при покупке материала вы узнаете из нашей специальной статьи: https://pol-master.com/pol-pokritiya/laminat/kak-vybrat-laminat.html.

Классы ламината

Самый существенный параметр, на который обращают внимание при выборе ламината – его износостойкость. Ее определяют с помощью специального теста, по результатам которого осуществляется деление на классы. Класс ламината записывают двумя цифрами.

Первая указывает на вид помещения, в котором можно стелить покрытие: «2» — индивидуального пользования, «3» — общественного пользования. Вторая цифра указывает на допустимую интенсивность нагрузки на пол. Чем она больше – тем выше допускается нагрузка.

• 21 – «домашний» ламинат, подходит для помещений с невысокой нагрузкой (детская, спальня),
• 22 – «домашний» ламинат, который подойдет для помещений со средней нагрузкой (кухня, столовая),
• 23 – «домашний» ламинат для помещений через которые часто проходит большое количество людей,
• 31 – «коммерческий» ламинат подойдет для помещений с низкой интенсивностью посещения (кабинет),
• 32 – «коммерческий» ламинат, который будет уместен в помещениях нагрузкой на поверхность пола близкой к средней (приемная, например),
• 33 – «коммерческий» ламинат для помещения с высокой интенсивностью нагрузки на пол (магазин).

Типы ламината

Существует несколько способов соединения панелей. В зависимости от них различают три категории ламината: клеевой, «Click», «Lock».

Сейчас клеевое соединение практически не используется из-за своей трудоемкости и непрактичности. В результате его использования получалось сплошное покрытие, которое невозможно было разобрать в случае необходимости, а это не всегда удобно.

«Click» или же «двойной замок» – более сложная и достаточно надежная система соединения. Она позволяет много раз собирать-разбирать панели, не повредив их при этом. Для сборки необходимо подвести следующую панель к предыдущей под углом в 30 градусов и соединить. При повороте панели в горизонтальное положение, происходит защелкивание. Этот тип соединения наиболее популярен сейчас, поскольку позволяет легко укладывать ламинат даже непрофессионалу.

Ламинат, оснащенный замковой системой «Lock», дешевле, поскольку прочность соединений ниже. Защелкивается он при аккуратном «вбивании» в горизонтальном положении следующей панели в предыдущую, при частой сборке-разборке есть вероятность повредить замковые части. Требует аккуратного обращения при монтаже.

Необходимые инструменты и материалы

Для выполнения работ по укладке ламелей потребуются следующие инструменты:

• рулетка;
• угольник;
• электролобзик или ножовка по металлу;
• подбивающий брусок сечением 40 мм и длиной до 400 мм;
• карандаш;
• молоток;
• подкладки толщиной 10 мм;
• нож строительный;
• S-образный металлический упор для фиксации ламелей в ограниченном пространстве;
• дрель с коронками 20-30 мм;
• шуруповерт;
• перфоратор.

Материалы, необходимые для выполнения работ:

• подложка;
• ламинатная доска;
• пленка полиэтиленовая для гидроизоляции основания;
• дюбель-гвозди для крепления держателей плинтуса и соединительных планок;
• соединительные планки (порожки);
• плинтус;
• угловые соединители для плинтуса.

Разновидности по строению

Помимо назначения материала, ламинированные панели отличаются в зависимости строения. Некоторые имеют основу, у других она отсутствует. Наиболее распространенным вариантом считаются панели на основе ДСП, обладающие достаточной влагоустойчивостью. Несмотря на этот факт, использовать их в санузлах не рекомендуется.

Плита ДСП обычно расположена в середине каждого элемента. Первым слоем будет специальная пленка, не пропускающая влагу при минимальном и нечастом ее воздействии, второй слой — декоративная, плотная бумага, на которой присутствует рисунок. Третий слой представлен плотным картоном, четвертый — ДСП. После этого идет стабилизирующий слой и несколько звукоизолирующих. Обычно для обеспечения звукоизоляции достаточно двух слоев.

Панели почти всегда имеют специальные защелкивающиеся замки, которые позволяют положить покрытие без использования гвоздей или клея. Толщина такого ламината не превышает 1 см. Существуют разновидности, имеющие в качестве среднего слоя композитный пластик. Внизу имеется прослойка из этиленвинилацетата. Вид отличается от предыдущего тем, что выдерживает повышенную влажность и разрешается для укладки в ванной комнате.

Отдельно специалисты выделяют эластичный вид материала, не имеющий твердой основы. Отличается влагостойкостью, но укладка ламината на бетонный пол осуществляется с подложкой. Помимо этого, плиты имеют слой клея. Идеальным вариантом считается монтаж на линолеум, если отсутствуют провалы и трещины.

Инструменты

1. Измерительные. Рулетка, линейка, угольник.
2. Карандаш или маркер. На материале обычный карандаш держится хорошо.
3. Режущий инструмент. Электролобзик с пилками по ламинату (рекомендуется). Вместо электролобзика можно использовать пилку по металлу, ручной лобзик или пилу с очень мелким зубом (чтобы не задирала материала и не оставляла длинных сколов по краям). Предупреждение! Материал очень твёрдый. Пилы по дереву с мелким зубом хватит на одну, две комнаты. При стандартном количестве резов (если в комнатах нет множества сложных выступов).
4. Брусок. Ровный деревянный или из любого другого мягкого материала отрезок длиной до 30 – 40 см. Через него подбиваются панели, чтобы не повредить края или замки.
5. Молоток.
6. Набор подкладок около 10 — 12 мм. толщиной. В процессе монтажа потребуется устанавливать между стеной и ламинатом для создания зазора на температурное расширение. Устанавливаются примерно через метр по длине помещения. Изготавливается самостоятельно из материала соответствующей толщины (фанера, деревянные рейки и прочее).
7. Нож, ножницы для подрезания подкладки.

Изогнутая в виде латинской S металлическая пластина. Служит для вдавливания крайних панелей у стены. Вместо пластины можно использовать гвоздодёр. Край ламината обычно закрывается плинтусом, поэтому небольшие повреждения по самому краю у стен не являются существенной проблемой. Вместо пластины устанавливаем гвоздодёр и обязательно через брусок, опираясь на стену, вдавливаем панель. Осторожно! Таким способом даже через подкладку можно повредить стену (особенно гипсокартоновую).

Пластина для крайних панелей.

Способы выравнивания бетонного пола

• Для пола, где перепады высот не велики, рекомендуется использование самонивелирующей смеси.
• Более глубокие изъяны требуют выравнивания цементной смесью или бетонной массой.
• Универсальный способ выравнивания бетонного пола, применение наливных самовыравнивающих смесей.

Выравнивание пола наливной смесью

1. Подготовить бетонное основание. Вычистить старый пол и вымести его щёткой.
2. Залатать трещины и большие неровности цементной смесью. Дать просохнуть.
3. Нанести грунтовку.
4. При помощи строительного миксера смешать сухой компонент наливного пола с водой, согласно инструкции на упаковке.
5. Через 3-5 мин. произвести заливку смеси, начиная от дальнего угла помещения по направлению к выходу.
6. Равномерно растянуть смесь по поверхности пола и удалить воздушные пузыри игольчатым валиком.
7. Для становления наливного пола, закрыть помещение на несколько дней. Как правило, 2-3 дня достаточно.

После того как поверхность пола подготовлена, можно расстилать подложку. Причём в противоположном направлении от планируемой раскладки панелей ламината. Прежде чем стелить ламинат на бетонный пол, желательно дать подложке немного отлежаться.

Укладка ламината

Рекомендуется занести пачки с ламинатом в помещение заранее (за 2 — 4 дня до начала монтажа). Это поможет покрытию адаптироваться к температуре и влажности в комнате. Укладка ламината на бетонный пол с подложкой требует наличия следующих инструментов и вспомогательных материалов:

• распорки (клинья толщиной 1 см);
• лобзик
• киянка (или молоток);
• брусок для подбивки.

По способу соединения деталей различают ламинат с клеевым и замковым креплением(Lock или Click). Для первого способа монтажа понадобится специальный клей. Выбирая его, нужно понимать, что ламинированный пол, уложенный клеевым способом, невозможно демонтировать. Если повреждена одна из панелей, то придется перестилать весь приклеенный пол. Но клей усиливает защиту напольного покрытия от влаги.

Перед тем как положить ламинат на бетонный пол нужно выбрать способ расположения его деталей. Их несколько :

• параллельно окнам;
• перпендикулярно окнам — в этом случае швы между панелями менее заметны;
• по диагонали (под углом 45 градусов) — при использовании этого способа визуально расширяется площадь помещения, но расход материала при таком монтаже самый большой.

Способы выкладки ламината

Порядок выполнения укладки ламината с креплением типа Lock (шип-паз) своими руками на бетонный пол:

• Начать работу с дальнего угла. Положить первую полосу подложки.
• Установить первую доску, таким образом, чтобы между ней и стенами оставались расстояния примерно по 1 см. Для создания зазоров можно установить распорки — клинья.
• Разрезать на две части одну из панелей и установить ее в начале второго ряда (по принципу кирпичной кладки). Замок должен остаться с той стороны, к которой будет примыкать следующая деталь ряда. Чтобы надежно скрепить доски между собой, каждую подбивают с помощью киянки, используя подбивочный брусок.
• Выложить до конца первый ряд. Если потребует площадь пола, то последнюю панель обрезать.
• Последовательно выложить все остальные ряды, чередуя начало ряда то целой деталью, то разрезанной пополам, и постепенно укладывая подложку. При необходимости последний ряд ламината полностью обрезают под нужный размер.
• Чтобы закрыть зазор между стеной и уложенным ламинатом установить напольный плинтус.

Если выбран клеевой способ соединения, то предварительно стыки промазывают клеем.

Правила укладки ламината с креплением типа Click на бетонный пол:

• Сначала укладывают первый ряд до конца. Одну панель в другую вставляют под углом в 45 градусов, а затем приводят в горизонтальное положение: должен прозвучать щелчок.
• Собирают все детали следующего ряда в линию и крепят к уже уложенному на бетон ламинату.
• Последний ряд выложить без дополнительных приспособлений невозможно из-за малого расстояния, чтобы скрепить его детали используют скобу. Один ее конец вставляют в шов, а по другому несколько раз слегка ударяют молотком.

Соединение панелей

Перед тем как постелить ламинат на бетонный пол своими руками внимательно изучите технологию выполнения этой работы. У каждого мастера свой способ, но все они основаны на единых общих правилах. Желательно познакомиться с несколькими и выбрать подходящий для конкретного случая.

Паркет, паркетная доска или ламинат — в чем разница

Паркетная доска, в отличие от натурального паркета, не уступает ламинату в простоте сборки. Поэтому вопрос «А чем отличается ламинат от паркетной доски?» вполне резонен.

Помимо различного состава ламинат и паркетная доска различаются требовательностью к условиям эксплуатации и уходу, теплоемкостью, ударопрочностью, влагостойкостью, стойкостью к нагрузкам и, конечно, ценой.

Ламинат

Самое бюджетное покрытие из перечисленных. Он влаго- и водостойкий, может выдерживать существенные механические нагрузки, внешне может имитировать не только натуральное дерево, но и камень или другие материалы. Однако он не слишком хорошо «держит» тепло, тепло- и шумоизоляция у него ниже, чем у дерева, а яркие, эффектные ламели со временем выцветают.

Паркетная доска

Натуральное покрытие, состоящее из нескольких слоев. Оно будет теплым и красивым, но очень капризным в эксплуатации — боится воды и перепадов температур, и требовательным в уходе — защитный восковой или масляный слой нужно обновлять, самое малое, раз в пять лет.

Паркет

Натуральное покрытие из цельной древесины, сложное в сборке и тоже требующее защитного покрытия и ухода, остается пока самым долговечным и красивым, но и самым дорогим материалом. Так что решать, что лучше — паркет, паркетная доска или ламинат — нужно, исходя из финансовых возможностей и желаемого дизайна квартиры.

Подготовка основания

Бетонное основание очищается с помощью веника или пылесоса. Далее оценивается целостность и ровность стяжки. Это необходимо для выравнивания бетонного пола под ламинат.

Если на поверхности есть небольшие повреждения, то они зашпаклевываются, неровности зачищаются шлифмашиной и образованные лакуны выравниваются раствором.

Если перепады высоты на бетонной поверхности превышают 5 мм, реставрировать ее бессмысленно. В этом случае применяют самовыравнивающую смесь. Этот материал может выровнять значительные перепады высоты. Смесь выливают на предварительно загрунтованный бетонный пол, разравнивают шпателем и игольчатым валиком для удаления воздуха из раствора и придания ему большей прочности.

Высохшую стяжку грунтуют специальным средством для дополнительной защиты поверхности от растрескивания и образования частичной гидроизоляции. Гидроизоляция – важный пункт в ремонтных работах, но проводится не всегда, а только при угрозе проникновения влаги снизу. Поэтому в квартирах, расположенных выше первого этажа, не всегда делают гидроизоляционное покрытие.

Теплый пол под ламинат или керамическую плитку на бетонной поверхности можно устанавливать, независимо от типа нагревательной системы (водяной или электрической). Главное – использовать подходящий тип ламелей. Проще всего изучить маркировку на упаковке. На ней должны быть значки, указывающие, на какой поверхности и как может использоваться материал. Второй важный момент – правильно подобрать сопутствующие материалы.

Важную роль в процессе укладки играет подложка, способная продлить срок службы ламината, исключив его прямой контакт с бетоном. Поэтому важно правильно определить, какую подложку выбрать.

Инструкция по укладке ламината

Когда бетонная поверхность имеет подходящий вид, приступают к укладке ламината. Количество напольного материала, которое будет использоваться во время монтажных работ, зависит от площади комнаты. Количество квадратных метров указывается на упаковке из-под ламината.

За несколько дней до начала выполнения монтажных работ ламинат рекомендуют распаковать. Напольное покрытие должно привыкнуть к влажности и температуре в помещении. Укладывать материал можно разными способами. Так, ламинат допустимо класть ёлочкой, параллельно или перпендикулярно по отношению к источнику освящения, а также по диагонали. Как положить ламинат на бетонный пол, подскажут следующие советы:

• Установка пластиковых клиньев. Клинья создают зазоры между стеной и ламинатом.
• Укладка материала начинается с угла комнаты. По горизонтали (слева направо) монтируют первый ряд напольного покрытия. Панели соединяют торцевыми сторонами. Последняя в ряду панель подрезается ножовкой или лобзиком.
• Второй ряд можно начинать с оставшегося после обрезки ламинированного куска панели. Длина обрезка не должна превышать 300 мм. Вначале новый ряд следует собрать и только потом соединять с предыдущим. Ряды соединяются с помощью специальных пазов. Между сомкнувшимися рядами не должно остаться зазоров.
• Во время укладки ламината учитываются все ниши и выступы. В связи с этим определённые части панели размечают и вырезают. Не стоит забывать и об отопительных трубах. Укладка напольного покрытия в этом случае невозможна без создания специальных сквозных отверстий, через которые пройдёт труба. Их количество зависит от количества отопительных труб. Для маскировки отверстий используют фурнитурные элементы.
• При укладке последнего ряда могут возникнуть некоторые трудности. Из-за сложной конфигурации стен монтаж ламинированных панелей обычным способом невозможен. В этом случае ламинат устанавливают по отдельности и только потом соединяют друг с другом. Для соединения нескольких частей покрытия используют клей ПВА.
• Для маскировки стыков в области порога или зазоров используют стыковочные профили. Нижняя часть профиля крепится на полу, верхняя соединяется с нижней.
• Обрамления покрытия плинтусами — завершающий этап укладки ламината на бетонную поверхность.

Уход за ламинированным покрытием предусматривает своевременную уборку помещения. Во время уборки комнаты следует использовать специальное моющее средство для ламинированного покрытия. Тряпка для мытья пола не должна быть слишком мокрой. Ламинат боится воды.

Для удаления образовавшихся царапин на поверхности ламината и для устранения трещин между панелями рекомендуют воспользоваться затиркой. Этот специальный раствор предотвращает попадание влаги внутрь листов и устраняет другие дефекты.